Не будем останавливаться на шлемах воинов, а также на головных уборах священнослужителей. Начинать полагается с царских регалий, но в них как раз и вся закавыка.

Оказывается, на сей предмет идут ожесточенные споры. Вдаваться в них смысла нет, достаточно упомянуть известные регалии русских царей — шапку Мономаха и Казанскую шапку. Хранятся они в Оружейной палате Московского Кремля. А сетование на то, как тяжело быть правителем, пришло из пушкинского «Бориса Годунова» — «Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!». Это выражение, ставшее крылатым, используется уж слишком часто к месту и не очень.

Какие же головные уборы носили «обычные мужчины», знатные и простые, а также крепостные? То, что было на головах, несколько разнилось в зависимости от того, какого происхождения был хозяин шапки.

По Сеньке шлык, коли косенько сшит. Каков Пахом, такова и шапка на нем. По Сеньке шапка, по Еремке (по Фоме) и колпак.

В деревне мужчины носили валяные шапки-колпаки (суконные, войлочные). Считается, что этот головной убор близок к древним скифским и сарматским. Валяная шапка (она же валенка, яломок, чепепенник, грешневик или гречушник — потому что были похожи на пирог с гречневой кашей) — из войлока, полусферической, цилиндрической, конусообразной формы, с высоко загнутыми полями носилась во многих областях. Назывались только по-разному. Подобные шапки носились повсеместно — до западных границ и дальше.

Колпак (слово тюркское) — традиционный мужской конусообразный головной убор. Его шили из белого атласа, иногда с околышем, украшенным жемчугом, драгоценными камнями и меховой опушкой. Жемчугом и золотыми пуговицами окаймлялись и продольные разрезы на колпаке.

До нас «дошли» только поварские колпаки, а также «литературные воспоминания» о ночных колпаках и о шутовских колпаках. Слово осталось в поговорках, скороговорках и загадках.

Стоит Ермак, на нем колпак: ни шит, ни бран, ни поярковый (то есть не из шерсти ягненка) — это загадка о снеге на пне.

Шапка по отношению к снегу — не случайное слово. Облака на вершине, снег — это поэтическая шапка:

Снега как шапка на устьсысольце,
Леса — тулупы, предлесья — ноги,
Где пар медвежий да лосьи логи,
По шапке вьются пути-сузёмки,
По ним лишь душу нести в котомке
От мхов оленьих до кипарисов…
(Н. Клюев)

Колпаки были распространены и среди простого люда, и среди знати. Но богатые горожане более затейливо. Дома на голове носили тафью — маленькую круглую шапочку, закрывающую макушку. Тафья — родом от татарских головных уборов, в летописях упоминается с 16 века. На тафью и надевался колпак.

Невысокий колпак с отворотами назывался мурмолка . «Шапки, которые мы называем шлыками, Москва называет ма рмурками, а так как московские бояре обыкновенно употребляют шапки из черной лисицы, поэтому и наши прозвали черных лисиц мармурками » — писал один из иностранных путешественников, посетивших Москву в самом начале 17 века.

Кабы знала я, кабы ведала,
Не смотрела бы из окошечка
Я на молодца разудалого,
Как он ехал по нашей улице,
Набекрень заломивши мурмолку,
Как лихого коня буланого,
Звонконогого, долгогривого,
Супротив окон на дыбы вздымал!
(А.К. Толстой)

Как известно, при входе в церковь полагалось шапки снимать, сложив все тафьи и колпаки перед входом. Отсюда дошедшее до нас выражение: успеть к шапочному разбору .

Четырехугольная шапка — распространенный мужской головной убор в допетровское время. Еще одна шапка — горлатная — занимала почетное место в гардеробе князей и бояр. Горлатные шапки — название идет оттого, что их шили из горлышек куницы, черно-бурой лисы или соболя. Шапка эта представляла собой высокий (в локоть), расширяющийся цилиндр, верх был из бархата или парчи. Колпак суживался кверху, горлатная шапка — расширялась. Надевали ее на тафью и колпак. А часто и не надевали, просто держали на сгибе левой руки.

Встречаясь на улице с близкими, люди могли обняться. Встречаясь просто со знакомыми — снимали шапки в знак приветствия. Отсюда, возможно, выражение «шапочное знакомство ». Возвращаясь домой, горожане вешали свои шапки на болванец — специальное и нарядно расписанное приспособление. «Болванец шапку бережет » — говаривали.

Простолюдины и крестьяне шили летние шапки и из холста — просто в виде полусферы. Зимой же носили овчинные шапки, малахаи или ушанки. Малахай (родом из калмыцких степей) — шапка на меху с длинными наушниками, закрывал от холода практически всю голову. Упоминается, например, в известной сказке Ершова:

А Иван наш, не снимая
Ни лаптей, ни малахая,
Отправляется на печь
И ведет оттуда речь .

Малахай — это еще и вид одежды. Ушанка — тоже родом из кочевых народов. Впоследствии разошлась по некоторым странам. закрепилась прочно до нашего времени и в армии, и в милиции, и даже в представлении иностранцев о русских, гуляющих в обнимку с медведями по Красной площади и изредка улетающих в космос.

Другие названия шапок с наушниками — треух, долгуша, чебец. «Надел треух, так не будь вислоух !» — была такая назидательная пословица.

Что можно делать с шапкой? Шапку можно нахлобучить . Этот глагол с высокой степенью вероятности связан с другой шапкой, называемой клобук. Но клобук уже давно — головной убор священнослужителей. Шапку можно и ломать перед кем-то, то есть заискивать, усердно чинопочитать. А можно и не ломать шапку. Можно шапку также — долой, было бы перед кем. Шапку можно надеть набекрень (шапочка в две денежки — и та набекрень ), очень симпатично, только желательно, чтобы о том, что в голове (мозги), так не сказали. А то по случаю могут дать по шапке.

Наконец, шапками можно всех врагов закидать. Тут — уж как повезет.

В старину на Руси девушки и женщины любили роскошные наряды не меньше, чем сегодня. Особое внимание уделялось головным уборам. Их делали их лучших тканей, украшали серебряным и золотым шитьём, пайетками, бисером и жемчугом. В нашем обзоре 18 фотографий головных уборов, которые носили женщины пару сотен лет назад.

В русском народном костюме особое место занимал женский головной убор. Глядя на него можно было определить, из какой местности его владелица, сколько ей лет, её общественное и семейное положение.

Традиционно форма русского народного головного убора сочеталась с причёской. Девушки заплетали косу, а их головной убор чаще всего выглядел как перевязка или обруч с открытой макушкой.

Замужние крестьянки заплетали две косы и свёртывали их спереди в пучок. Головной убор должен был полностью скрывать полосы замужней женщины. Традиционные женские головные уборы в русском народном костюме состояли, как правило, из нескольких частей.

Кичка – часть кичкообразного головного убора на твёрдой основе. Кички отличались разнообразием фасонов. Они были рогатые, копытообразные, лопатообразные, котелкообразные, в виде обруча, овала, полуовала – фантазийность решений были безгранична.

В Рязанской, Тульской, Калужской, Орловской губерниях носили, как правило, рогатые кички. В Вологодской и Архангельской - копытообразные кички. Последние исследователи связывают с финно-угорскими предками (X – XIII вв), у которые были аналогичные головные уборы.

Сорока – так называлась верхняя украшенная головного убора. Она изготавливалась из ткани и натягивалась на кичку.
Ещё один элемент кичкообразного головного убора – позатыльник. Он выполнялся из ткани (как правило, из парчи) или был бисерным. Позатыльник подвязывали сзади под сороку, чтобы скрыть сзади кички волосы женщины.

Кокошник в отличие от сороки был только праздничным головным убором, в том числе и свадебным. В северных губерниях его часто украшали жемчугом. Если кичку носили крестьянки, то купчихи и мещанки одевали на голову кокошник.

Кокошники изготавливали в монастырях или мастерицы в больших сёлах и продавали на ярмарках. К концу 19-го века кокошник практически полностью вытеснил кичку, а затем и кокошник ушёл с арены, уступив место платкам. Сначала платки повязывали поверх головного убора, а позже и как отдельный головной убор, заколов или завязав под подбородком.

Представить, как выглядели русские женщины можно, посмотрев галерею из .

Haute Couture по-русски: головные уборы из уникального собраниия Российского Этнографического музея. Каждый из подобных предметов делали русские мастерицы своими руками в течение нескольких лет. Расшивали перламутром, бисером, позументом. Не жалели ни атласа, ни шелка. Одевали по праздникам и передавали от матери к дочери.

“Венок”. Пензенская область, конец XIX века.

Девичий головной убор. В основе убора обруч из картона, обшитый с лицевой стороны бархатом и шелком, а с изнанки - холстом. Очелье украшено шелковыми лентами, позументом, бисером и перьями петуха. К задней части прикреплены розовые ленты, спускавшиеся по спине и украшавшие косу. Этот головной убор одевали в праздничные дни.

“Сорока”. Тульская губерния, конец XIX века.

Головной убор молодых женщин, который нередко был и свадебным. Его носили только по большим праздникам до рождения первого ребенка. "Сорокой" называется верхняя шапочка с бисерной поднизью. Среди других 11 частей - "опушина задняя", "опушина передняя", воланы из разноцветных шелковых лент, "косицы" из хвоста селезня, "пушки".

“Кокошник”. Псковская губерния, начало XIX века.

Головной убор на жесткой основе с "ушками" и "ряской", расшитый золотой и серебряной нитями, украшенный вставками из стекла и блестками. Такой головной убор был известен под названием "кика новгородская" и бытовал в среде русской знати еще в ХVII в. В конце ХIХ в. он сохранялся в некоторых деревнях северо-запада, его надевала молодуха на второй день свадьбы.

Праздничный “кокошник”. Калужская губерния, конец XVIII века.

Головной убор из парчи, расшитый рубленым перламутром. Его очелье украшено 41 перламутровой "шишкой", символом плодородия. Такие кокошнки в конце ХVIII - первой половине ХIХ в. носили женщины состоятельных купеческих семей г. Торопца

Кокошник. Олонецкая губерния, вторая половина XIX века.

Шапочка с вытянутым вперед очельем и лопастями, прикрывающими уши, - праздничный головной убор молодой женщины. Шапочка обшита позументом из золотных нитей. Налобная и задняя части унизаны перламутром. На лоб спускается густая перламутровая сеточка.

“Гречневик”. Алтайский округ, конец XIX века.

Мужской головной убор: высокий цилиндр с широкими полями, украшенный полосами красного сукна, шелковыми лентами, бахромой, пуговицами и бисером. Бытовал в качестве праздничного или головного убора жениха.

"Волосник". Москва, XVII век.

Женский головной убор: тафта, пряденые золото-серебряные нити, цветные шелковые нити. Извлечен при раскопках некрополя у стен собора Симонова монастыря в Москве.

Женский головной убор, XVII век.

Женский головной убор, расшитый жемчугом и предеными золотыми нитями. Ткань - рубчатый шелк типа репса.

Диана Чанкселиани

Публикации раздела Традиции

Самые необычные головные уборы русских жён

В старину головной убор был самым значимым и нарядным предметом женского костюма. Он мог многое рассказать о своей владелице - о ее возрасте, семейном и социальном положении и даже о том, есть ли у нее дети. О самых необычных головных уборах русских женщин - в материале портала «Культура.РФ».

Женский праздничный костюм. Нижегородская губерния. Фотография: narodko.ru

Кокошник. Фотография: lebrecht.co

Женский праздничный костюм. Брянская губерния. Фотография: glebushkin.ru

На Руси девушки носили довольно простые по форме повязки и венки (венцы), оставляя открытыми темя и косу. В день свадьбы девичью косу расплетали и укладывали вокруг головы, то есть «окручивали». Из этого обряда и родилось выражение «окрутить девку», то есть женить ее на себе. В основе традиции покрывать голову лежало древнее представление о том, что волосы впитывают негативную энергию. Девица, впрочем, могла рисковать, демонстрируя косу потенциальным женихам, но простоволосая жена навлекала позор и несчастье на всю семью. Уложенные «по-бабьи» волосы покрывали стягивающейся на затылке шапочкой - повойником или волосником. Сверху надевали головной убор, имевший, в отличие от девичьего, сложную конструкцию. В среднем такой убор состоял из четырех-десяти съемных деталей.

Головные уборы русского юга

Граница между великорусскими Севером и Югом пролегала по территории современной Московской области. К северной Руси этнографы относят Владимир и Тверь, а к южной - Тулу и Рязань. Сама Москва испытывала влияние культурных традиций обоих регионов.

Женский крестьянский костюм южных областей принципиально отличался от северного. Сельскохозяйственный юг был более консервативным. Крестьяне здесь в целом жили беднее, чем на Русском Севере, где активно велась торговля с иноземными купцами. Вплоть до начала XX века в южнорусских деревнях носили древнейший тип русского костюма - клетчатую понёву (поясная одежда наподобие юбки) и длинную рубаху, украшенный подол которой выглядывал из-под понёвы. По силуэту южнорусский наряд напоминал бочонок, с ним сочетались сороки и кички - головные уборы, отличавшиеся разнообразием фасонов и сложностью конструкции.

Кика рогатая

Рогатая кичка - головной убор крестьянок района Богословщина Михайловского уезда Рязанской губернии. Конец XIX - начало XX веков. Фотография: Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник.

Крестьянка Рязанской губернии в рогатой кичке. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).

Слово «кика» происходит от старославянского «кыка» - «волосы». Это один из древнейших головных уборов, который восходит к образам женских языческих божеств. В представлении славян рога были символом плодородия, потому носить их могла лишь «мужатая баба». В большинстве регионов право носить рогатую кику женщина получала после рождения первого ребенка. Надевали кику и в будни, и в праздники. Чтобы удерживать массивный убор (рога могли достигать 20–30 сантиметров в высоту), женщине приходилось высоко поднимать голову. Так и появилось слово «кичиться» - ходить, задрав нос.

С языческой атрибутикой активно боролось духовенство: женщинам запрещалось посещать церковь в рогатых киках. К началу XIX века этот убор практически исчез из обихода, однако в Рязанской губернии его носили вплоть до ХХ века. Сохранилась даже частушка:

Рязанские рога
Не кину никогда.
Буду есть одну мякину,
А рогов своих не кину!

Кика копытообразная

Праздничный костюм молодой крестьянки Острогожского уезда Воронежской губернии. Конец XIX - начало XX века. Фотография: Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник.

«Чело кичное» впервые упоминается в документе 1328 года. Предположительно, в это время женщины уже носили всевозможные производные от рогатой кики - в виде котелка, лопатки, валика. Выросла из рогатой и кичка в виде копыта или подковы. Твердое очелье (налобная часть) обтягивалось богато украшенной материей, часто шитой золотом. Крепилось оно поверх «шапочки» с помощью шнура или лент, повязанных вокруг головы. Подобно подкове, подвешенной над входной дверью, этот убор был призван защищать от дурного глаза. Носили его в праздники все замужние женщины.

До 1950-х годов такие «копытца» можно было увидеть на деревенских свадьбах в Воронежской области. На фоне черного и белого - основных цветов воронежского женского костюма - шитая золотом кика выглядела как самое дорогое украшение. Сохранилось множество копытообразных кик XIX века, собранных на территории от Липецка до Белгорода - это говорит об их широком распространении в Центрально-Черноземном районе.

Сорока тульская

Праздничный костюм молодой крестьянки Новосильского уезда Тульской губернии. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).

Костюм крестьянки Тульской губернии. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).

В разных уголках России один и тот же головной убор назывался по-разному. Поэтому сегодня специалисты не могут окончательно договориться, что считать кикой, а что - сорокой. Путаница в терминах, помноженная на великое разнообразие русских головных уборов, привела к тому, что в литературе под сорокой часто имеется в виду одна из деталей кики и, наоборот, под кикой понимается составная часть сороки. В ряде регионов примерно с XVII века сорока существовала как самостоятельный сложносочиненный убор замужней женщины. Яркий пример тому - тульская сорока.

Оправдывая свое «птичье» название, сорока делилась на боковые части - крылья и заднюю - хвост. Хвост представлял собой нашитые по кругу плиссированные разноцветные ленты, что делало его похожим на павлиний. С головным убором рифмовались яркие розетки, которые пришивали на понёву сзади. Такой наряд женщины носили по праздникам, обычно в первые два-три года после свадьбы.

Практически все хранящиеся в музеях и личных коллекциях сороки подобного кроя были найдены на территории Тульской губернии.

Головные уборы русского севера

Основой северного женского костюма был сарафан. Впервые он упоминается в Никоновской летописи 1376 года. Изначально укороченные наподобие кафтана сарафаны носили знатные мужчины. Лишь к XVII веку сарафан приобрел знакомый нам вид и окончательно перекочевал в женский гардероб.

В документах XVII века впервые встречается слово «кокошник». «Кокошь» по-древнерусски означало «курица». Вероятно, головной убор получил название из-за сходства с куриным гребешком. Он подчеркивал треугольный силуэт сарафана.

По одной из версий, кокошник появился на Руси под влиянием византийского костюма. Носили его в первую очередь знатные женщины.

После реформы Петра I, запретившего ношение традиционного национального костюма среди дворянства, сарафаны и кокошники остались в гардеробе купчих, мещанок, а также крестьянок, но в более скромном варианте. В этот же период кокошник в комплексе с сарафаном проник в южные регионы, где долго оставался нарядом исключительно богатых женщин. Кокошники украшались гораздо богаче, чем сороки и кики: обшивались жемчугом и стеклярусом, парчой и бархатом, галуном и кружевом.

Сборник (самшура, моршень)

Головной убор «сборник». Новгородская губерния. Конец XVIII - начало XIX вв. Фотография: Фонд Государственного исторического музея.

Женский костюм с головным убором «сборник». Орловская губерния, кон. XIX в. Фотография: Фонд Российского этнографического музея (РЭМ).

Один из самых универсальных головных уборов XVIII–XIX веков имел множество имен и вариантов пошива. Впервые он упоминается в письменных источниках XVII века как самшура (шамшура). Вероятно, это слово было образовано от глагола «шамшить» или «шамкать» - невнятно разговаривать, а в переносном смысле - «мять, жать». В толковом словаре Владимира Даля самшура определялась как «вологодский головной убор замужней женщины».

Объединяла все уборы этого типа собранная или «сморщенная» шапочка. Низкий моршень, похожий на чепец, был частью скорее повседневного костюма. Высокий же выглядел внушительно, как хрестоматийный кокошник, и надевался в праздники. Повседневный сборник шили из более дешевой ткани, а поверх него надевали платок. Сборник старой женщины мог выглядеть как простой черный чепчик. Праздничные уборы молодых покрывали позументной лентой, расшивали драгоценными камнями.

Этот вид кокошника пришел из северных регионов - Вологды, Архангельска, Вятки. Полюбился женщинам в Центральной России, попал в Западную Сибирь, Забайкалье, на Алтай. Вместе с предметом распространилось и само слово. В XIX веке под названием «самшура» в разных губерниях стали понимать разные типы головного убора.

Кокошник псковский (шишак)

Женский праздничный головной убор - «Кокошник». Псковская губерния, конец XIX века. Фотография: Фонд Российского этнографического музея.

Женский праздничный костюм. Псковская губерния. Фотография: Фонд Российского этнографического музея.

Классический силуэт в форме вытянутого треугольника имела псковская версия кокошника - свадебный головной убор шишак. Шишечки, давшие ему название, символизировали плодородие. Бытовала поговорка: «Сколько шишек, столько детишек». Их нашивали на переднюю часть шишака, украшая жемчугом. По нижней кромке пришивалась жемчужная сеточка - поднизь. Поверх шишака новобрачная надевала белый шитый золотом платок. Один такой кокошник стоил от 2 до 7 тысяч рублей серебром, потому хранился в семье как реликвия, передавался от матери к дочери.

Наибольшую известность псковский кокошник получил в XVIII–XIX веках. Особенно славились уборы, созданные мастерицами Торопецкого уезда Псковской губернии. Оттого шишаки часто называли торопецкими кокошниками. Сохранилось немало портретов торопчанок в жемчужном уборе, прославившем этот край.

Тверской «каблучок»

Женские головные уборы - «каблучки». Тверская губерния. Конец XVIII - начало XIX вв. Фотография: Фонд Государственного исторического музея.

Цилиндрический «каблучок» был в моде в конце XVIII и на протяжении всего XIX века. Это одна из самых оригинальных разновидностей кокошника. Носили его в праздники, поэтому шили из шелка, бархата, золотого галуна, украшали каменьями. Под «каблучок», похожий на небольшой колпак, надевалась широкая жемчужная поднизь. Она покрывала всю голову, потому что сам компактный головной убор прикрывал лишь макушку. «Каблучок» был настолько распространен в Тверской губернии, что стал своеобразной «визитной карточкой» региона. Особую слабость к нему питали художники, работавшие с «русскими» темами. Андрей Рябушкин изобразил женщину в тверском кокошнике на картине «Воскресный день» (1889). Этот же убор изображен на «Портрете жены купца Образцова» (1830) Алексея Венецианова . Свою жену Марфу Афанасьевну Венецианов также написал в костюме тверской купчихи с непременным «каблучком» (1830).

К концу XIX века на территории всей России сложные головные уборы стали уступать место шалям, напоминавшим древнерусский платок - убрус. Сама традиция повязывания платка сохранилась еще со Средневековья, а в период расцвета промышленного ткачества получила новую жизнь. Повсеместно продавались заводские шали, сотканные из качественных дорогих нитей. По старой традиции, замужние женщины носили платки и шали поверх повойника, тщательно закрывая волосы. Трудоемкий процесс создания уникального головного убора, который передавался из поколения в поколение, канул в лету.

Учебно-методический материал по народному творчеству

В помощь руководителю

фольклорного коллектива

Остапцова Татьяна Николаевна

преподаватель отделения музыкального фольклора

МАУ ДО города Калининграда «ДМШ им. Р.М. Глиэра»

2016

Вступление

Крестьянство – хранитель эстетических представлений и традиций в народном костюме

Русская традиционная одежда - хранитель исконной народной культуры, достояние нашего народа. Многообразие форм и типов, яркая декоративность художественного решения, самобытность орнамента и техник его исполнения - характерные черты русского народного костюма на протяжении многих веков. Снимки богатых и уникальных образов русской одежды позволяют показать красоту композиционного решения крестьянского костюма, выразительность декора его составных частей - головных уборов, ювелирных украшений, обуви; изобретательность в применении материалов, начиная от драгоценных металлов и жемчуга и кончая тканевыми аппликациями и крашеными перьями.

Народный костюм прошел в своем развитии долгий путь, тесно связанный с историей и эстетическими воззрениями его создателей. Он - важный элемент материальной культуры и подлинное явление большого искусства, синтезирующее различные виды декоративного творчества, вплоть до середины XX столетия донесшего характерные традиционные элементы покроя, орнаментации, использования материалов и украшений, свойственных русской одежде в прошлом.

Цель работы: рассмотреть характерные особенности женского русского народного традиционного костюма, классифицировать различные элементы народного костюма, рассмотреть богатство его форм и видов.

Женский головной убор

В русском народном костюме женскому головному убору уделялось особое внимание. Головные уборы русских женщин отличались богатством и разнообразием. Это было обусловлено сильно развитой знаковой функцией этой части костюма. Форма головного убора и характер его украшений зависели от возраста и семейного положения женщины, а также от места ее проживания.

У замужних женщин строго соблюдался обычай покрывать голову; девушки же ходили с непокрытой головой, свободно распустив волосы (с XIX в. уже редко встречалось, если только к венцу) или же заплетали косу, головной убор был непременно с открытым теменем и имел форму круга или полукруга. Различался он и по материалу изготовления (металлическая проволока с подвесками на ней, лента, сложенный в виде ленты платок, кусок позумента, парчи, ткани с вышивкой и т.п.).

Форма головного убора всегда сочеталась с прической. Девушки заплетали волосы в косу, Русские замужние крестьянки плели две косы и укладывали их на голове или свертывали волосы в пучок спереди. Исследователи признают, что, хотя плетение кос очень старинный обычай, у замужних женщин ему, по-видимому, предшествовало свертывание волос без предварительного их заплетания и ношение распущенных волос у девушек.

Несмотря на однообразие формы, девичьи головные уборы назывались по-разному: венок, повязка, лента, почёлок, связка, перевязка, вeнец, коруна, головoдец и др. Иногда под одним именем существовали разные виды уборов, иногда случалось наоборот – однотипный головной убор в разным местностях звался по-разному. Самым распространенным головным убором девиц Русского Севера была повязка, которая в Архангельской губернии к середине - концу XIX в. «выросла» до внушительных размеров.

Самыми распространенными являлись девичьи уборы в форме венца или обруча. В зависимости от места бытования материал для их изготовления был различным. В южных районах России широко использовались ткани, тесьма, ленты, бисер, пуговицы, блёстки, перья. Цветовая гамма этих повязок, начельников, венков ярка и насыщена. Крашеные птичьи перья, в том числе павлиньи, применялись не только в самом головном уборе, но и в качестве его дополнительных частей.
Повязки, ленты, почелки из парчи и позумента, штофной ткани и полос кумача с богатым шитьём золотой нитью, типичные для северных губерний, делались широкими, на толстой основе. Иногда они декорировались спускавшейся на лоб поднизью или ряской из речного жемчуга, рубленого перламутра, бисера. Большое распространение получили объёмные ажурные "венцы с городы", коруны, челки, украшенные жемчугом, перламутром, драгоценными и цветными камнями, фольгой.

Свадебная коруна представляла собой плотный обод с позументом, под которым выступал ажурный венок, украшенный жемчугом, перламутром, бисером, со вставками фольги, стекла, а иногда и нашитыми брошками. Вариантом общерусского девичьего головного убора был сложенный жгутом и завязанный концами назад платок фабричной работы. Дополнением к нему служили бисерные подвески.

Орнаментация уборов, его цветовая гамма, давала представление о возрасте женщины и месте её рождения. До появления ребенка женщины носили очень яркие кички, а в старости - с простейшими орнаментами. Жительницы Рязанской и Тамбовской губернии предпочитали темно- красный и черный цвет; Орловской и Курской - ярко- красные, зеленые и желтые цвета. Обычно их украшали вышивкой из шерсти, хлопка или щелка с добавлением блесток и бисера. Особенно нарядно украшались головные уборы жительниц северных районов России. Они использовали рубленый перламутр и речной жемчуг, цветной жемчуг и стеклярус.

Головные уборы Псковской и Олонецкой губерний. XIX век.

Кичка или кика - старинный головной убор замужней женщины, который в отличие от девичьего "венца" полностью скрывал волосы. Кичкой называли также и налобную часть всей конструкции, которую дублировали для большей жесткости пенькой или берестой и обтягивали сверху нарядной тканью.

Вместе с "сорокой" и "позатыльнем" кичка была составной частью сложного головного убора. Именно кичка определяла его основные черты. Головной убор замужней женщины мог включить в себя до 12 различных элементов и достигать веса пяти килограммов.

Существовали различные вариации этого убора:

В Рязанской, а также южных губерниях, наряду с плоскими кичками, с едва намеченными рогами на их очелье, есть головные уборы с рогами высотой до тридцати сантиметров. В Тульской губернии кички видоизменились посредством дополнительной сложной конструкции из нескольких вертикально закрепленных слоев присборенных лент, производящих впечатление пышного яркого веера.

Сороки и кички Рязанской, Тульской, Воронежской и Курской губерний.

Широко применялась вышивка росписью, набором и гладью разноцветным шелком, шерстью, хлопчатобумажной нитью с добавлением блесток и бисера. Так же как и сорока, из кумача и бархата, позатылень покрывался по всей поверхности плотной вышивкой, дополненной часто еще и золотым шитьем. Передняя часть сорок украшалась полосой блестящего позумента, "кудельками" из перышек селезня. Широкое распространение получили пучки ярко окрашенных перьев домашней птицы, затыкаемые сбоку под головной убор, и шарики-"пушки" из гусиного пуха, прикреплявшиеся к кичке или уху. Иногда ушные раковины прикрывались поушками или крылышками с позументом, тесьмой, бисером, блестками.

Вышивка давала исчерпывающую информацию о возрасте женщины. Наиболее ярко украшались головные уборы молодых женщин до рождения ребенка. Постепенно узор становился все более сдержанным, старухи носили сороки с белой или разреженной черной вышивкой.

Женские головные уборы северных губерний России, имевшие общее название "кокошник", значительно отличались своим обликом от южных. В отличие от сорок, они исполнялись на заказ профессиональными мастерицами из фабричных тканей. Формы северных уборов, несмотря на объединяющее начало и название, были весьма разнообразны даже в близлежащих районах.

Форма гребня в разных губерниях была различной: в Каргопольском уезде Олонецкой губернии кокошник делали в форме шапочки с вытянутым вперед очельем и лопастями, закрывающими уши. На лоб спускалась поднизь из рубленого перламутра. Вологодский кокошник, называемый сборник, отличался многочисленными сборками над очельем. Архангельский кокошник имел жесткую овальную форму с обильным декором наверху, в Новгородской и Тверской губернии он имел шлемовидную форму.

Кокошники, слева направо: A - двурогий кокошник Арзамасского уезда Нижегородской губернии; B - однорогий кокошник, Костромская губерния; C - кокошник; D - кокошник, Московская губерния, Е - кокошник, Владимирская губерния, F - кокошник в виде цилиндрической шапки с плоским дном (с платком) G - Двухгребенчатый, или седлообразный, кокошник (вид в профиль).

В большинстве губерний дорогие кокошники носили с платками. В торжественных случаях использовали платки с вышитым золотыми и серебряными нитями плотным растительным орнаментом. Рисунок занимал половину платка. При надевании концы его складывались под подбородком. Центрами производства золотошвейных платков были Каргополье и отдельные районы Нижегородской и Тверской губерний.

Женские платки и шали русского Севера. Конец XIX – начало XX века.

К концу XIX - началу XX века кокошники были заменены более простыми в изготовлении повойниками и сборниками, сшитыми из фабричных тканей.

Женские головные уборы конца XIX –начала XX века

Заключение

Интерес к изучению материала по русскому традиционному народному костюму появился относительно недавно. Лишь в XIX веке родилась идея составления истории русского народного костюма, а его собирание и изучение – во второй половине XIX века. Музеи и отдельные ценители начали проявлять интерес к собиранию уходящих из быта народных костюмов. В середине XIX века на страницах журнала «Современник» рассматривался вопрос об историческом значении народного костюма, о его внутреннем смысле и значении в общем человеческом развитии. В начале XX века в Петербурге была устроена Международная выставка костюма, на которой, интересно представлялся русский отдел выставки. На выставке широко демонстрировались исторические и современные костюмы центральных губерний России, отличался высокий художественный вкус создателей одежды, нашедший свое отражение в покрое, орнаментах, цветовых сочетаниях и т.п. В Москве, в начале XX века, возникло общество любителей русской одежды.

Без глубокого изучения народного традиционного искусства невозможно прогрессивное развитие современного искусства. Это относится и к созданию костюма – бытового и сценического. Традиционный костюм – это бесценное неотъемлемое достояние культуры народа. Коллекции народных костюмов, хранящиеся в фондах музеев, являются своеобразной академией знаний и творческих идей для современных модельеров и кутюрье.

В русской народной одежде нашли отражения душа народа и его представления о прекрасном... Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью наших предков, который языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства.

Список использованной литературы:

Греков Б. Д. , Артамонов М. И. История культуры древней Руси - М., 1951.

Горожанина С. В., Зайцева Л. М. Русский народный свадебный костюм - М., 2003.

Ефимова Л. В. Русский народный костюм (18-20вв.) – СПб., 1989.

Забылин М. Русский народ, его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия - М.: Издание книгопродавца М. Березина,1880.

Стрекалов С. . А. Русские исторические одежды от X до XIII века – СПб.,1877.

Шангина И.И., Соснина Н.Н. Русский традиционный костюм : Иллюстрированная энциклопедия – М.: Искусство, 2006.

Интернет-источники:

Иллюстрации:

Сканированные фотографии из вышеуказанной литературы

http :// img - fotki . yandex . ru / get /3813/ hor - j .23/0_30582_4 da 281 a 5_ XL . jpg