Новое, XIX столетие, принесло новую моду на ароматы. В XIX веке стали популярны более лёгкие, ампирные запахи. Гелеонтроп, резеда, ландыш и многие другие ароматы подчёркивали невесомость и воздушность женщины в ампирном платье. Также стало модно опрыскивать духами предметы вокруг себя: записки, носовые платки, капоры, шали в кашмирском стиле, чулки, зонтики.

История развития парфюмерии

Французские парфюмеры развивали своё мастерство. Они стали выпускать лосьоны и ароматические мыло. Их работа была направлена на удовлетворение нужд «третьего сословия», буржуазии, которая в свою очередь искала свою «эстетику ароматов». Представители этого сословия тяготели к природным ароматам, ароматам чистоты. Поэтому такая продукция пользовалась у них особой популярностью.

Особенной популярностью пользовалась продукция Дома «Герлен». Пьер Франсуа Герлен, основатель Дома, был химиком, получившим образование в Англии. В 1828 году он основал собственную мыловарню и открыл магазин. Его сын, Эмэ, стал первым парфюмером в современном смысле этого слова. Ещё один его родственник, Жак Паскаль Герлен, также стал знаменитым французским парфюмером, и создал такие ароматы, как «Шалимар», «Голубой час». Именно он объединил натуральные ароматы с синтетическими экстрактами, которые создала самостоятельно. В 1853 Пьер Герлен изготовил одеколон «Императрица» для супруги Наполеона III, Евгении. Она выбрала его творение из многих сотен предложенных и после этого Дом «Герлен» становится поставщиком императорского двора.

В конце XIX века появляется синтетическое ароматное вещество кумарин, которое пахнет свежескошенной травой. На его основе изготавливают всё новые и новые духи. После этого изобретение синтетические запахи постепенно вытесняют натуральные ароматы.

В это же время духи становятся неотъемлемой частью моды и модного ательерного производства. Все Модные дома Парижа наряду с одеждой выпускают и свои ароматы.

Россия и российская аристократия старалась не отставать от западноевропейских парфюмерных традиций. Москве открыли очень необычный магазин, в котором продавалось очень много парфюмерии. Его владельцами были выходцы из Шотландии Мюр и Мерлес. Здесь «закупались» все дамы высшего света. Россия вообще была обширным рынком для сбыта французской парфюмерии. Особым спросом пользовался «Одеколон ля русс».

Но русские ароматы появились задолго до того, как в Россию хлынула французская и английская парфюмерная продукция, задолго до того, как открылись крупные фабрики по производству духов. Ароматы эти были связаны с таким явлением, как баня. Русская баня – это запах клевера, мята, мёда и липы, а также запах натурального мыла. Мыло вообще пользовалось большой популярностью, и мыло очень сильно повлияло на создание русского «обонятельного вкуса». Особой популярностью пользовалась мыло «греческих» и «персидских» сортов, в состав которого входило розовое масло, миндальное масло, персиковое масло, натуральное кокосовое масло и молоко. Его производили в южной Европе, в Италии. Это был высококачественный продукт. В середине XIX века немец Кёлер, который жил и работал в России, создал земляничное мыло, которое стало невероятно популярным и остаётся таким же популярным до сих пор. Можно сказать, что мыло сформировала то, что в парфюмерии называется «русским носом».

В 1843 году французский парфюмер Альфонс Ралле основал в России первую парфюмерную фабрику. В 1864 году в Россию приехал Генрих Афанасьевич Браккар, ещё один гений парфюмерии, который был влюблён в русскую культуру. И Ралле и Браккар выпускали духи в «русской традиции», с использованием традиционных русских ароматов. Они создали русскую парфюмерную историю. Браккар создал множество знаменитых ароматов. Например, духи «Персидская сирень». Воспроизвести этот натуральный запах даже сейчас не удается ни одному знаменитому парфюмеру. Или «Тройной одеколон», невероятно популярный продукт и сейчас. На фирме Браккар выпускались и так называемые «Духи для улицы» или «Меховые духи», которым было принято обрызгивать шубы. Можно себе представить какой аромат витал над катками в Москве в конце XIX века.

Нельзя не упомянуть и такого гения русской парфюмерии, как Александра Митрофановича Остраумова – основателя русской лечебной косметологии. Он создавал такие виды мыла и кремов, которые пользовались невероятной популярностью. Он выпустил крем от веснушек, мыло от перхоти и многое другое.

Русская парфюмерная школа оказала такое же сильное влияние на мировую модную парфюмерную индустрию, как и французская.

На протяжении всей истории человечества парфюмерия играла огромную роль в жизни человека, который с древних времен стремился выглядеть лучше, пахнуть лучше и лучше себя чувствовать – словом, быть лучшим. Большинство из нас не задуматся о том, как давно появились духи – мы просто знаем, что хотим воспользоваться любимым ароматом, чтобы чувствовать себя привлекательной и неотразимой. Однако если вы хотя бы поверхностно изучить историю парфюмерии, можно увидеть, что это отнюдь не было первоначальной целью составителей ароматических композиций.

Первые духи – благовония

«Изобретение» духов приписывают древним египтяням. Первые духи были на самом деле благовониями, ароматными веществами, которые жгли во время религиозных обрядов. С этой целью ароматические вещества использовали и древние греки, и древние римляне. Более того, слово «парфюм» происходит от латинского «per fumum», что значит «через дым». Именно путем сжигания ароматической древесины и смол наши предки получали благовония – первые парфюмы, которые использовались для религиозных церемоний и ритуалов. В храмах стояли специальные сосуды, куда верующие должны были сливать жертвенные масла. Изображения и скульптуры богов чуть ли не ежедневно умащивались благовонными маслами. Наиболее подходящим жертвенным даром считался ладан. Для культовых воскурений использовались смола кедра, ладан и мирра. Небольшие шарики или пастилки из ароматических веществ помещались в специальные трубки (курительницы).

Эволюция парфюмерии происходит одновременно с возникновением и совершенствованием примитивной декоративной косметики . Но и краска для лица, и благовония изначально не предназначались для привлечения противоположного пола; их предназначение заключалось в том, чтобы принести благосклонность богов. Египтяне были очень религиозны. Вот почему они так серьезно относились к искусству создания духов – они считали, что боги будут к ним благосклонны, если они будут хорошо пахнуть, если окружат себя приятными запахами. Более того, египтяне даже после смерти умудрялись источать не трупное зловоние, а приятный аромат. Древние египтяне верили в переселение душ. По их представлениям, после того как человеческая душа покидает тело, она вселяется в какое-либо животное и в течение трех тысяч лет воплощается в виде всевозможных существ, пока, наконец, вновь не примет человеческий образ. Это поверье объясняет чрезмерную заботу, с которой египтяне бальзамировали своих мертвецов, чтобы душа после долгого путешествия могла найти свою прежнюю оболочку и вернуться в нее. Во время бальзамирования, очищенную от внутренностей полость тела заполняли измельченными миррой, кассией и другими ароматическими веществами, кроме ладана. Несколько раз в году мумии извлекали и с большими почестями совершали над ними поминальные обряды. Эти обряды включали курение благовоний, ритуальные возлияния. Над головой мумии лили ароматические масла.

Благовония готовились в храмовых мастерских жрецами по стандартным рецептурам, тексты которых были высечены на каменных стенах. Были указаны объемные и весовые соотношения компонентов, продолжительность процедур, выходы и потери. Таким образом, древнеегипетских жрецов можно назвать первыми профессиональными парфюмерами.

Использование духов становится индивидуальным

На протяжении многих лет благовониями и примитивными духами пользовались только жрецы, проводившие религиозные обряды, и редкие богачи. Со временем те, кто был достаточно богатым и влиятельным, чтобы позволить себе покупать ароматические вещества, стали пользоваться ими не только для религиозных обрядов, но и с более приземленной целью. Чтобы приятно пахнуть, ароматическую древесину и смолы ароматических веществ замачивали в воде и масле, а затем смазывали этой жидкостью все тело. Когда эта практика стала общепринятой, жрецы вынуждены были отказаться от «монополии» на драгоценные ароматы. Продолжая присутствовать во всех религиозных обрядах, ароматические вещества все чаще используются как средства гигиены и предметы роскоши. Следующим логическим шагом стало использование ароматических масел в банях. Роскошные бани древних греков и римлян обязаны своим появлением чистоплотным египтянам. Ароматически масла защищали их кожу от сухости в жарком климате. Так появились первые кремы и мази для примитивных увлажняющих средств.

Вскоре к природным растительным смолам и бальзамам добавились душистые масла, которые атлеты применяли перед соревнованиями, а прекрасные афинянки – для обольщения и удовольствия. Целый ритуал последовательного нанесения равных ароматических веществ производился при замужестве. Греки первыми в истории стали добавлять в состав духов пряности и специи (сейчас без них не обходится ни один ориентальный аромат), а также душистые цветочные масла; чаще всего применялись розы, лилии или фиалки, бывшие у греков в особом почете.

В Древней Греции появляются первые официальные парфюмеры, составлявшие душистые композиции из масел шафрана, ириса, шалфея, лилии, аниса, корицы. Говорят, что греки были первыми, кому удалось создать жидкие духи, хотя они существенно отличались от современного аналога. Для приготовления духов греки использовали смесь ароматических порошков и масел (в частности оливкового и миндального) – и никакого спирта.

После Древней Греции и Востока духи проникают в Древний Рим. Древние римляне, тщательно следившие за гигиеной, смазывали тело по несколько раз в день, причем не только тело, но и волосы. В римских банях (термах) можно было найти сосуды с ароматическими маслами на любой вкус, всех форм и размеров. Римляне совершали омовение не менее трех раз в день, поэтому в домах состоятельных римлян всегда были запасы ароматических масел и других душистых веществ. Также римляне использовали духи для ароматизации помещений, особенно во время пиров, где собиралось очень много людей. Для этого духи наносили на крылья голубей и выпускали птиц в помещение. Во время полета духи разбрызгивались и ароматизировали воздух. Кроме того, головы гостей на пирах освежали рабы, разбрызгивая на них духи. Когда же умерла жена Нерона Помпея, он приказал сжечь в ее честь ладана больше, чем могла произвести Аравия за десять лет.

Римляне, как и греки, внесли свою долю в усовершенствование техники изготовления духов. Они начали использовать технику мацерации (погружение ароматических субстанций в масла) и выжимку под прессом. Из Египта, Индии, Африки и Аравии сюда доставляют душистое сырье. Во многих ароматических веществах римляне первыми открыли целебные свойства.

Любовь к ароматам достигла пика в тот момент, когда империя приходила в упадок. Духами начали обливать даже пороги домов, мебель и военное снаряжение, а также собак и лошадей.

Красивый сосуд для изысканного аромата

Египтяне с большим почтением относились к благовониям, и считали, что хранить их можно только в самых красивых и дорогих сосудах. Египтяне прилагали все усилия, чтобы создать особенно красивые сосуды для ароматических смол и масел. Для этого они использовали такие экзотические материалы, как алебастр, черное дерево и даже фарфор. Но знакомый нам стеклянный флакончик для духов появился только в Древнем Риме. Он пришел на смену глиняным сосудам, используемым греками.

Духи распространяются по всему миру

С появлением и развитием христианской религии широкое употребление ароматических веществ несколько замирает, как в повседневной жизни (духи стали связывать с легкомыслием), так и в религиозных обрядах. После падения Римской империи использование духов пошло на убыль; в Европе парфюмерное искусство практически исчезает, но на арабском Востоке оно достигает наибольшего расцвета. У арабов ароматические вещества ценились столь же высоко, как драгоценные камни. Арабы сыграли огромную роль в развитии парфюмерного искусства. Арабский врач и химик Авиценна разработал процесса дистилляции масел (извлечения масла из цветов). Свое изобретение Авиценна опробовал на розах. Так появилось розовое масло. До Авиценны жидкие духи приготовляли из смеси масла и измельченных стеблей или лепестков цветов, поэтому духи имели очень сильный, насыщенный аромат. Благодаря разработанному Авиценной процессу процесс приготовления духов был существенно упрощен, и «розовая вода» быстро стала очень популярной.

В XII веке, через Венецию, крестоносцы вновь ввозят в Европу отшлифованное на Востоке искусство – украшать и очищать свое тело ароматическими веществами и запахами. Поскольку это искусство получает все большее распространение в средневековой Европе, возникают все новые и новые ароматические соединения и, как следствие, новые ароматы. Использование духов стало символом статуса, признаком высокого положения в обществе. Только те, у кого много денег, могли позволить себе дорогие ароматы. Богатые европейцы заказывали ароматические смолы в Китае. Постепенно использование духов вошло в традицию. Именно в Средние века европейцы наконец приблизились к чистоте и гигиене. В моду вошли омовения, бани, парильни. Популярными стали ароматные четки, надушенные меховые воротники, подушки с лепестками роз и «ароматные яблочки», которые носили на цепочках или браслетах. Одновременно ароматные средства использовались в медицине. В борьбе с чумой применялось окуривание розмарином или ягодами можжевельника.

Самыми знаменитыми в средневековой Европе были легендарные духи «eau de Hongrie», созданные в 1370 году на основе флердоранжа, розы, мяты, мелисы, лимона и розмарина. В это время появляется «эссенция нероли», экстракт из цветков апельсинового дерева, которая используется и в наши дни. Другое немаловажное изобретение европейцев – аромат «a la frangipane», названный в честь итальянского парфюмера Франжипани, использовавшего при изготовлении духов горький миндаль, который до этого использовался только в кулинарии.

Трудно сказать, с каких времен ведет свое летоисчисление искусство косметики. Во всяком случае при раскопках на местах поселений пещерного нашего пращура, да и более поздних стоянок, где жили люди каменного века, обнаружились предметы, назначение которых могло быть только косметическим. Гребни всевозможных, даже на современный взгляд, оригинальных форм, заколки, небольшие сосуды для протираний и масел - все эти предметы служили для ухода за лицом, телом и, конечно, для украшений.

Понятно, что тут примешивались еще и ритуальные обряды, но это никак не отменяет глубинной потребности человека приукрасить данную ему природой внешность.

Деятельность человека, обозначаемая термином «косметика», родилась из стремления к красоте, независимо от времени, будь то каменный век или эпоха Ренессанса.

Разумеется, разные эпохи вносили свои коррективы в понятие красоты. Да и сегодня эти критерии продолжают меняться. Вот, к примеру, еще сравнительно недавно женщина расценивала как комплимент обращение: «Как вы похорошели, как здорово поправились!». А нынче наша современница те же самые слова воспримет как обиду, у нее испортится настроение, она примется дотошно разглядывать себя в зеркале, срочно сядет на жесткую диету и побежит в тренажерный зал.

Известно, что «новое - это хорошо забытое старое». Всего лишь лет двадцать тому назад мы бы чрезмерно удивились моде, заставляющей вполне цивилизованных людей прокалывать ноздри, брови, пупок, даже язык и прочие места на теле и лице, вставлять туда сережки, колечки, колокольчики и тому подобное.

Или уродовать (а может, и украшать?) свое тело шрамами либо татуировкой. И позабыло человечество, что именно таким образом приобщались к телесной красоте представители первобытных племен, а где-то в дебрях Африки или Амазонки и по сей день те же манипуляции с кожей служат предметом гордости их владельцев. И этим самым человек как бы отделяет себя от остальных - вот, мол, смотрите, какой я особенный, такого рисунка-татуировки (колокольчика на животе, серьги на бровях или вставленной в губу и тому подобного) нет ни у кого другого.

Даже ритуальная раскраска, ведущая свой отсчет с древних времен (прообраз нынешнего макияжа), и та у каждого представителя одного и того же племени отличается и формой и цветом. Так, при помощи украшательства своей внешности мужчина стремится подчеркнуть индивидуальные качества, показать, что он более сильный или более удачливый на охоте, ловкий, умный и так далее, а прекрасная дама при помощи даже примитивной косметики усилить свою женственность, привлекательность, словом, те свойства натуры, которые помогут ей поднять собственную ценность в глазах окружающих. Так что за внешними проявлениями украшения своего облика кроется могучий психологический подтекст.

Когда еще не было письменности, косметика уже была. Само название пришло позже - от довольно просвещенных древних греков. На их языке косметикой назвали искусство украшать, наряжать, а также изготовлять иприменять вещества, которые способствуют уходу за лицом и телом, делают их красивыми и приближают к совершенству.

Конечно, допотопные дамы не знали нынешних косметических изысков. В их распоряжении была лишь глина, грунты с различными красящими пигментами либо грубые средства, приготовлявшиеся на основе животных жиров.

В состав древнейшего из ныне известных косметических средств входил сульфид сурьмы. И в наше время на Востоке сурьма хорошо знакома многим красавицам. Даже песня с такими словами «Подведу глаза сурьмой» еще и сейчас звучит в исполнении популярной певицы Азизы.

Прочитав внимательно Библию, можно найти первые письменные упоминания об искусстве красоты в древности. Вот хотя бы одно событие, в котором эстетика сыграла значительную роль. Царица Израильская Иезавель «Нарумянила лицо свое, чтобы прельстить Ииуя и чтобы говорить с ним большей властью соблазна». Она же украшала свои щеки и лоб «шроудой». То есть рубцами в виде полосок и точек.

Кстати, и по сей день тунисские женщины, желающие поразить окружающих своей прелестью, не пренебрегают подобными шрамами.

Другой библейский пример. Царица Вавилонская, Эсфирь, так искусно умела подводить глаза (видимо, той же сурьмой, так как это косметическое средство тогда было широко распространено), что про ее прекрасные глаза слагались легенды и гимны. Во всяком случае история говорит о том. В ту пору ее считали женщиной с самыми красивыми глазами всех времен и народов.

Древний Египет. Про этих красавиц древности уже многие наслышаны. А все потому, что именно Египту человечество обязано толчком к развитию грандиозного культа красоты и косметики.

Конечно, в Древнем Египте процветало рабство, и воспользоваться плодами развития научной мысли в области косметики и ее практического применения могли только дамы из высшего света, то есть живущие во дворце фараона или бывающие при его дворе. Причем косметика была на службе не только у прекрасного пола. И мужчины в те времена не пренебрегали украшательством лица, тела, причесок.

Египтяне бальзамировали своих усопших. А при погребальном обряде рядом с телом ушедшего в мир иной непременно помещались всевозможные предметы, чтобы в своей будущей жизни захороненный мог пользоваться земными благами. Среди этого изобилия обязательно находились гребни из слоновой кости, разнообразные кремы, черная краска для глаз, пудра, притирания в изящных золотых флакончиках, на которых были выгравированы подробные указания, как пользоваться тем или иным средством, и другие предметы из того же ряда.

Утонченность ухода за внешностью была невероятной. Таинственные составы преображали облик египетских цариц. А придворные дамы стремились во всем им подражать.

Прически, парики, молочные ванны, стилизованные силуэты - все это являлось частью культуры, в основе которой лежали искусство, религия, наука и, конечно же, духовное начало.

Внешняя красота как бы предлагала окружающим видеть в своем «хозяине» или «хозяйке» и высокие качества натуры. Разумеется, это не всегда совпадало. Порой за прелестным «фасадом» скрывались и всевозможные пороки.

Тем не менее, в ту пору египетская знать особое внимание обращала на волосы, кожу и глаза. Особо модными считались дамы рыжеволосые. А все потому, что в ту пору на сцену вышла хна. С ее помощью можно было создавать множество интересных оттенков. Но параллельно существовала и другая мода - голову обривали наголо для того, чтобы носить замысловатые парики. На старинных фресках можно видеть, какие сложные прически из париков надевали египетские фараоны, их приближенные, да, возможно, и просто модники той эпохи. Причем существовали парики не только для головы. Символом мужественности была также и подвязанная искусственная, довольно длинная борода клиновидной формы.

Пожалуй, из тех времен дошла до наших дней мода подводить глаза черной краской. Глаза становились удлиненными, как бы миндалевидными, увеличенными, их естественной форме придавалась плавность и особая выразительность.

Древние египтяне большое внимание уделяли коже лица и тела, стремились, чтобы была она гладкая и белая. Тогда уже появились разнообразные мази, притирания, обрели популярность ароматические и молочные ванны.

Про косметические изыски царицы Клеопатры история сохранила многочисленные легенды. Но ведь в самом деле и по сей день в арсенале косметологов имеются некоторые рецепты египетской властительницы по части масок (медовых, яичных), искусства наложения грима. И трудно переоценить пользу для кожи от практикуемых Клеопатрой молочных ванн. Даже уезжая куда-то по своим царским делам, брала она с собой в дорогу 500 ослиц, чтобы купаться в их молоке.

Была в ту пору употребляема и губная помада. Сырье для нее, так же, как и для белил (для придания «интересной» бледности), красно-оранжевых румян, добывалось из растений. Значит, тогда уже древние химики узнали некоторые тайны природы.

С растительностью на женском теле - ногах, руках, а у кого-то и на лице, также велась борьба, о чем свидетельствуют специальные бритвы и щипчики.

Искусный макияж наносился и на веки. Они были у модниц зеленовато-голубые. Первой это сделала царица Нефертити. Ее красота поражала современников. Несмотря на шестерых детей, она сумела сохранить девичью стать путем активных физических упражнений, мазей, притираний и тому подобного.

Дошедший до нас в прекрасном состоянии великолепный бюст этой царицы - супруги фараона Аменхотепа IV - хранится в одном из музеев Берлина. Глядя на ее тонкие брови, выразительные глаза, смелую и прелестную линию рта, чувствуется, что здесь природа и искусство косметики поработали вместе.

Древняя Греция. Влияние эстетических принципов красоты тела, родившихся в Древней Греции настолько велико, что и по сей день эталоном классической красоты служат образцы, пришедшие к нам из той далекой эпохи.

В отличие от Египта, стремление к прекрасному внешнему облику разделяли здесь все слои общества. Чувство изящного было развито у древних греков настолько, что в одной из своих книг историк и поэт Аполлоний Герофильский поясняет: «В Афинах не было ни старых, ни некрасивых женщин».

Действительно, женщины тщательно следили за своей внешностью, умели путем косметических процедур не только улучшать данное природой, но и отдалять неизбежные возрастные изменения.

Именно древние греки распространили в Европе множество косметических средств и рецептов, а также культ тела. Трудно переоценить популярность бани, ценностям которой мы также обязаны той далекой эпохе.

Вообще телу уделялось наибольшее внимание. Каноны греческой эстетики не допускали ни пышных форм, ни объемной груди. Над телом приходилось упорно работать, не всех ведь природа одаряла нужным образом. Кроме всего прочего женщине надлежало быть обладательницей тонкой и изящной шеи, пропорциональных плеч.

Пристрастие к уходу за телом материализовалось не только в банях. Этой процедуре предшествовали разнообразные физические упражнения, готовящие тело к мытью обычно холодной водой.

Важную роль играл и массаж, так как благодаря ему, наряду с баней и гимнастическими упражнениями, фигура обретала стройность, не оставалось ни капли лишнего жира, а кожа становилась гладкой и шелковистой.

В наше время многие считают загар признаком здоровья и молодости. (И это несмотря на многочисленные медицинские предупреждения о вреде чрезмерного пребывания на солнце). Гречанки же ценили светлую, блестящую кожу и старались еще больше ее высветлить, для чего использовали крем из хлебного мякиша и молока, мыло из козьего жира и пепла букового дерева и множество других составов. Было популярным также повседневное умывание козьим и ослиным молоком. Считалось, что бледная кожа лица указывает на необычайную страстность своей хозяйки.

Косметика в Древней Греции переживала бурное развитие. Прежде всего это относится к маслам. Ароматическими маслами или благовониями, которые добывались из лепестков различных цветов - розы, жасмина, тимьяна - растирались после бани или массажа.

Тщательно следили и за волосами, краски для которых также изготовлялись из натуральных экстрактов.

Основу макияжа афинянок составляли черная и голубая краска для глаз (подводка и тени). Щеки они румянили кармином, в тон окрашивали губы и ногти.

Древний Рим. Эпохи Древней Греции и Римской империи в историческом разрезе в сфере культуры весьма похожи. Сходные реалии наблюдаются и в области косметики. Такой же культ тела и внешности. Даже, пожалуй, с более усиленным рвением. Мужчины наравне с женщинами собирали косметические рецепты, пользовались гримом, делали замысловатые прически, удаляли волосы на теле. Излишняя волосатость считалось признаком варварства и бескультурья.

Баня, массаж, ароматические масла, благовония и притирания уже не являлись привилегией только прекрасного пола.

Однако, в отличие от Греции, здесь не существовало единого эталона красоты, поскольку сказывалось влияние покоренных народов. Рим завоевывал все новые и новые территории, и это отражалось определенным образом на эстетических взглядах римлян. Пример тому - буквальное помешательство римских матрон на белокурых волосах. Оно началось с возвращением Юлия Цезаря из похода, в ходе которого были завоеваны некоторые земли германских племен. Привезенные рабыни поражали светлым цветом волос и белизной кожи.

С невероятной быстротой по Риму распространялись рецепты притираний, составов и мазей для изменения цвета обычно смуглой кожи и темных волос римлянок.

Поскольку в империи процветало рабство, то многие невольницы становились отличными мастерами по уходу за внешностью своей госпожи или господина. Причем здесь уже начала выявляться специализация. Кто-то прекрасно освоил банные процедуры, кто-то - массаж, либо макияж, либо искусство причесок.

Про прически римлянок надо сказать особо. В музеях и по сей день можно встретить скульптурные изображения головок знатных римлянок, живших в один и тот же период с весьма разнообразно и прихотливо убранными волосами. Прически выполнялись с использованием материалов, считавшихся драгоценными. В результате сложных манипуляций с жемчугом, цветами, пластинами золота и серебра, кусочками ткани, кружевами прически получались необычайно изысканными.

Но главным образом ценилась красота тела, немыслимая без бани. А их популярность была столь велика, что в Риме соорудили известные Каракалловые бани. В них одновременно могли совершать водные процедуры более тысячи шестисот человек. Но были и еще более крупные - Диоклетиановы термы, в них помещалось около трех тысяч купальщиков. В одном лишь Риме в IV веке насчитывалось около девятисот купальных заведений на термальных водах. Большая роль в истории медицины Древнего мира принадлежит знаменитому врачу Клавдию Галену, жившему во 2 столетие 1 тысячелетия нашей эры. Среди его обширных трудов имеются работы по косметике. Гален предложил рецептуру охлаждающей мази, которая стала прототипом крема, носящего ныне название «кольт-крем». Гален считается автором первого систематизированного учебника по косметике.

В своих работах Гален отмечал, что наряду с декоративной косметикой существует и другая косметика, назначение которой не украшать, а сохранять естественную красоту человеческого тела. Тем самым он подчеркивал связь между косметикой и медициной.

Наиболее значительные труды по медицине и косметике были созданы арабским ученым и врачом Авиценной. Этот ученый не только разработал диагностику и методику лечения ряда заболеваний и косметических дефектов кожи, но и предложил профилактические меры по их предупреждению.

Эпоха Средневековья. С падением Римской империи в конце V века достижения косметических практик постепенно забываются.

В первые столетия раннего Средневековья европейские феодалы еще не чурались личной гигиены. В городах они бывали частыми посетителями общественных бань, в замках знатные дамы купались в холодной воде, ароматизированной благовонными травами.

Однако с течением времени эти привычки ослабевали. Духи с сильным запахом все чаще служат заменой элементарной гигиене тела.

В обществе возобладали ортодоксальные нравы католической церкви. И, согласно одной из ее сентенций, тело считалось греховным сосудом, тут уж было не до разнообразных украшательств, заботе о его внешнем виде и даже об элементарной чистоте.

С упадком Римской империи закончилась эпоха воспевания красоты. В результате частых войн и переселений народов нарушилась торговля с Востоком, а в связи с этим прекратились поступления благовоний из Аравии и Персии.

Идеал женской красоты в Средние века далек от канонов, существовавших в Древней Греции, Риме. Теперь это женщина с высокой маленькой грудью, с узкими бедрами, длинными ногами, небольшой ступней. Краски безбрового лица также блеклые. Никакого подкрашивания глаз, щек и губ. Женщины опасались яркой внешности, потому что иной раз броская красота могла стать сигналом для обвинения в колдовстве и последующей за этим расправе.

Суровая была эпоха, с бесконечными войнами, повальными эпидемиями.

И все же не суждено было европейскому народу навсегда распрощаться со знаниями, накопленными в результате косметических открытий.

В ХI-ХIII веках начинаются Крестовые походы с целью освобождения так называемых «Святых мест», находящихся в руках мусульман. Эти войны имели и некоторую позитивную сторону, так как они породили контакт и обмен с другими культурами. В частности, с арабской, где были накоплены глубинные знания в разных областях науки, в том числе медицины, ботаники, химии, что повлекло за собой и развитие косметологии в тех краях.

Дворянская знать в Европе в этот период живет в затворничестве в своих замках. И только бродячие торговцы, переходя от замка к замку, продают различные бальзамы, предметы туалета, лекарственные травы, сберегают и приумножают секреты косметики.

Таинственные составы хранятся в «мешочке для наряжания» - так назывался оригинальный туалетный столик. Он представлял собой красивый предмет мебели сложной конструкции, в сложенном виде напоминающий бюро. Там находилось множество потайных выдвижных ящичков, складных зеркал. И втайне от всех модницы, накрасившись, любуясь собой, часами проводили перед ними время.

Но при этом они оставались абсолютно равнодушными к гигиеническим процедурам, заглушая запах годами немытого тела большим количеством ароматных бальзамов, а позднее и появившихся духов.

Эпоха Возрождения. Быстро текущее время принесло разительные перемены в жизнь народов Европы. Историки называют период, пришедший на смену мрачному Средневековью, эпохой Возрождения. Вновь припоминаются эстетические ценности, преданные забвению с античных времен. Эстетика достигает небывалых вершин утонченности во всех сферах творчества. Начинается расцвет искусства и ремесел, утверждаются идеалы гармонии, пробуждается интерес к женской красоте. И, следовательно, появляется необходимость в средствах ухода за лицом и телом.

Европейским центром элегантности в тот период становится Италия и особенно один из ее городов, где вновь стала возрождаться косметика, -Венеция.

Город этот славился не только своими пышными маскарадами, великолепными зеркалами (и по сей день ценится «венецианское стекло»), но и прелестными женщинами. Их красивые волосы разнообразных рыжеватых оттенков («старое золото», «пламя», «тусклое золото» и так далее) сохранила для нас история на портретах великих художников Возрождения.

Надо заметить, что эталоном красоты становится женщина с пышными формами, пожалуй, теперь бы мы сказали - толстая. (С подобными делами мы встречаемся на полотнах величайших мастеров того времени.) Думается, что мало кто из наших современниц хотел бы походить на Венеру Кранаха или купающуюся Суссану Рембрандта). Женское тело на картинах художников той поры отличают рыхлость, бледный цвет кожи. Все же с водой, воздухом и солнцем эти дамы встречались редко. Их фигуры «расплывались» в роскоши трудных для стирки и чистки туалетов из атласа, кружев, бархата.

Новые веяния в моде распространяются и за пределы Италии, их влияние сказывается при дворе почти всех развитых европейских стран.

В конце XVI века во Флоренции появляется первая крупная лаборатория по производству косметических и лекарственных препаратов.

Идеал внешности знатных дам в тот период таков: тело весьма округлых форм, высокий открытый лоб (иной раз для этой цели даже выщипывались низко растущие волосы), чуть заметные брови, кожа беловатого оттенка.

В те времена синонимом хорошего вкуса были белокурые волосы. И дамы с более темным цветом волос пользовались услугами специалистов - «химиков и алхимиков», среди которых нередко встречались и шарлатаны, предлагающие самые невероятные смеси из экстрактов. Но у кого-то получался и результат.

Однако, в ту пору появляются и подлинные профессионалы в области косметики. Доказательство тому - первые трактаты по искусству красоты и косметики, вышедшие в Италии и Франции.

В 1573 году в Париже выпущена книга «Наставления молодым дамам», а в Италии - книга Екатерины Сфорца «Эксперименты». Там содержатся всевозможные косметические и парфюмерные рецепты, статьи о макияже и даже о способах примирения супругов.

Легендарная Екатерина Медичи особо интересовалась всем, что касалось эстетики внешности. Много внимания уделяла изучению мазей и сочетанию кремов. Позднее, став королевой Франции, она увезла с собой из Флоренции лучших парфюмеров. В ту пору в Европе им не было равных.

Одна из ее ближайших подруг открыла в Париже первый Институт Красоты.

Эпохи Барокко и Рококо. Пышный стиль рококо, столь популярный в эти времена, славится интересом и почитанием к искусству косметики. Более того, именно в то время были сделаны первые серьезные шаги, способствующие его развитию. И, тем не менее, Средние века запомнились вопиющим пренебрежением элементарными правилами гигиены. При дворе французского короля Людовика XIV - «короля-солнце» вместо воды использовали одеколон, которыми увлажнялись лицо и руки.

Мария Антуанетта имела серебряную ванну, но ее приносили в королевские покои лишь несколько раз в году. Такие же привычки были и у подданных. Чтобы заглушить запах годами немытого тела, придворные употребляли большое количество духов, пудры, различных помад.

В частных записках знатных вельмож того времени рассказывается, что королеве Маргарите Валуа всякий раз стоило неимоверных усилий расчесать волосы, поскольку делала это она не особенно часто, и волосы сильно спутывались, а руки она вообще мыла лишь раз в неделю.

В ту пору в дамском обществе вошла мода наклеивать на лицо черные кусочки тюля, так называемые «мушки». Но эта причуда, скорее всего, было вызвана необходимостью, так как мало кого обошла оспа, оставляющая на лице заметные вмятины, вот их-то как раз прикрывали «мушками».

Разнообразные пудры - непременный атрибут косметического набора знатной дамы тех времен. Сильно напудренная открытая грудь поддерживалась при помощи корсета. Волосы также густо покрывались пудрой. Однако, изысканные прически были настолько замысловатыми и дорогостоящими, что их носительницы предпочитали неделями не расчесывать волосы, не говоря уже о мытье.

Такие «установки» создавали условия для распространения вшей, моли и блох. Но и тут мода нашла свою нишу. Появились блошиные ловушки - дамы носили их на груди, цепляя к шелковой ленте или золотой цепочке. Ловушки эти делались из слоновой кости, розового дерева, золота, серебра и представляли собой небольшие трубочки с отверстиями внизу. Для поимки насекомого туда вставлялся «стволок», намазанный мелом, сиропом либо иной липкой жидкостью, и шустрые блохи примазывались там намертво.

Изобрели и специальные приспособления - лопаточки на длинных ручках для чесания и молоточки из благородных металлов, чтобы убивать этих назойливых тварей.

Мода на напудренные волосы и плечи существовала в ту пору не только во Франции. С большим энтузиазмом она была встречена и в Англии. (Даже сегодня во время судебных заседаний английские судьи надевают напудренные парики.) Английское правительство того времени не стало бороться с этой модой путем запретов, а ввело очень высокие пошлины на ввозимую пудру. Понятно, что и прически с пудрой удорожились, что сделало их непопулярными, и мода эта в широком применении как-то сама по себе сошла на нет.

Шел уже XVI век. Россия также стремилась не отставать от Запада по части моды и косметики. Вот и к пудре сложилось «трепетное» отношение. Пудреные парики и высокие прически разнообразных моделей (наподобие цветущих клумб или фрегатов с надутыми ветром парусами и тому подобными громоздкими сооружениями) стали популярны среди знати. Новшества эти были введены Петром I. Вспомним строки из романа «Петр I» А. Толстого про женщин знатных родов, готовящихся к знаменитым петровским ассамблеям: «А те дамы, что загодя причесанные, так и спали на ауле». То есть волосы могли не расчесывать неделями!

Пудрой посыпались в изобилии. Для облегчения процесса пудрения в некоторых зажиточных русских домах имелись даже специальные шкафы. Когда приходила пора наряжаться «на выход» барыня или барин залезали внутрь шкафа, дверцы его плотно закрывались, и сверху через специальные отверстия слуги распыляли по плечам и голове клубы цветной пудры (она могла в соответствии с одеждой быть сиреневой, розовой, палевой, оранжевой, голубой и так далее). Не отсюда ли у нашего классика А. Толстого, хорошо изучившего стиль жизни в петровскую эпоху, появился персонаж - «Мальвина, девочка с голубыми волосами»?

В семьях с более скромным достатком дорогую пудру покупать было не на что, а потому мелкие чиновники на свои «выходы», их дочери и жены посыпали локоны обыкновенной мукой.

И все же не Россия, а Франция становится законодательницей модной одежды (приоритет этой страны в данной области сохранился и по сей день). И так же поражает мир новинками в сфере косметики и парфюмерии.

С конца XVII века и еще более столетия парижанки охвачены «румянной лихорадкой». Казалось, все дамы скроены по одному образцу: губы в форме маленького сердечка, экстравагантные напудренные парики, обильно нарумяненные щеки, напудренные шеи, плечи, кокетливо расклеенные по лицу и спине черные точки-«мушки». Пудры не жалели: для париков - пшеничная, для лица - рисовая.

Косметические средства уже изготовляются не кустарным способом отдельными умельцами, их покупают в роскошных салонах на улице Сен-Оноре в Париже. Многочисленные парикмахеры, создавая экстравагантные парики, вытесняют придворных камеристок.

Начало золотого века косметики в этот период знаменуется появлением сложнейших кремов, духов, одеколонов, туалетной воды.

К эпохе французской галантности принадлежит открытие еще двух важных моментов - туфли на высоких каблуках, придающие походке женщины изящество и грациозность, и шелковые чулки, подчеркивающие красоту ноги.

С каждым днем возрастает значение личной гигиены. История сохранила имя придворной дамы - мадам Дю Барии, знаменитой только тем, что она первая начала ежедневно обливаться холодной водой. Ее примеру стали следовать и другие.

Великая французская революция на время изменила отношение к косметическим препаратам и процедурам. Но вскоре с приходом к власти Наполеона и влиянию его супруги Жозефины во Франции возродились традиции ухода за внешностью. Природа наградила ее склонностью к полноте, с которой она постоянно боролась. И это вынуждало ее соблюдать диету и регулярно прибегать к косметическому уходу за лицом и телом. А уж за подражателями дело не стало.

Мода на воду и мыло вновь завоевала сильные позиции. И уже никогда, включая и наше время, не уступала их. Также с тех давних лет перемен чивая мода сохранила нам (время от времени видоизменяясь) декольте и шелковые (фильдеперсовые, капроновые, нейлоновые) чулки, обувь на высоких каблуках, пудру (правда, в довольно приемлемом количестве), помаду.

Восточная утонченность. Говоря об эстетических изысках в косметике Запада, нельзя не вспомнить и о Востоке. Индия, Китай, Япония - многовековая история косметики в этих странах имеет свои интересные традиции, которые нынче с успехом используются в мировой практике.

В Индии с незапамятных времен и по сей день (без каких-либо значительных изменений) пользуются декоративной косметикой при проведении религиозных обрядов и в быту.

Цветами, коголем (особая подводка для глаз, им даже дети подкрашивают глаза в целях дезинфекции) и шафрановой пудрой пользуются повседневно. В древнейшей в мире книге «Сусруте» дается множество пояснений по уходу за внешностью с помощью эфирных масел наряду со множеством рецептов использования растительных экстрактов в косметических целях. Индийские женщины ярко красят лицо - глаза, губы, брови. Красная точка посредине лба несет не только смысловую нагрузку (тут и кастовая принадлежность, и семейное положение), но это еще и элемент украшения.

Эстетические каноны многовековой китайской косметологии основываются на образе женщины с безукоризненно выполненным гримом и с максимально ухоженной кожей.

Макияж состоял в нанесении тонкого слоя пудры розового, красного или оранжевого цвета, глаза подводились специальными палочками, предварительно обмакнутыми в черную тушь.

Кожу обрабатывали кремами, изготовленными из мякоти фруктов, чайных масел или животных жиров. Для духов использовали цветы - жасмин, камелии или ароматические сорта древесины типа пачули, а также фрукты и мускус.

Страна восходящего солнца во многом испытала на себе влияния искусства красоты и косметики Китая. Уход за телом в Японии тесно связан с религиозной жизнью, а потому население этой страны (и женщины, и мужчины) всегда с почтением относились к миру внешней эстетики. Всевозможные масла, пигменты и пудра из красильного сафлора (специальное вещество, добываемое из растений и минералов), тушь для подводки глаз в числе прочих средств использовались для достижения привлекательности.

Япония познакомила нас с таким сугубо национальным явлением, как гейши. Само это слово означает «человек искусства». Мало того, что это весьма образованные женщины, они еще поддерживают древние традиции макияжа, а каноны красивого лица японки мало изменились. И сейчас «в цене» светлая кожа лица. В прежние времена лицо выбеливалось при помощи соловьиного помета, сейчас используется белая вязкая краска (этот цвет символизирует чистоту). Особой эротичностью для японцев обладает открытая сзади шея. За волосами также следят самым тщательным образом. Черные, блестящие, пышные волосы во все времена были символом незаурядной красоты. Конечно, нынешние японки много переняли от своих европейских подруг. У них также модно окрашивать волосы в разные цвета, применять пудру, помаду, румяна, тушь для ресниц и подводку для глаз. Да и в одежде они следуют моде, принятой в цивилизованных государствах. А многие прибегают к пластическим операциям, чтобы изменить разрез глаз.

Но все же на улицах японских городов можно встретить дам, одетых так, как это было в традициях еще глубокой древности - кимоно с большим сложным бантом на спине, а под бантом находится доска, чтобы спина была прямая. Семенящая походка, что считалось красивым издревле, достигается за счет гета - обуви, не дающей согнуть ступню.

В настоящее время косметика базируется на тщательно проверенных научных данных в области медицины, фармакологии, ботаники, химии, физике, физиологии и т. д. Обобщение всех сведений, используемых в области косметики, привело к возникновению новой научной дисциплины - косметологии, способствующей совершенствованию эстетического облика человека. Отечественные косметические препараты, изготовляемые на основе научных данных, характеризуются высоким качеством (препараты фирм «Белита», «Витекс», «Флорена», «Маркел»).

Раздел 1

Исходные материалы для производства

Вдохновляющие, легкие, изящные или страстные - ароматы присутствуют в жизни человека с давних времен. Парфюмерия прочно обосновалась в современном мире, это особенное искусство. Создание ароматов доступно людям с чрезвычайным талантом. При этом история парфюмерии насыщена интересными фактами, что заставляет ценить любимые запахи.

Ароматы из древности

Точное место зарождения парфюмерного искусства неизвестно. Считается, что это Месопотамия или Аравия. Первый в мире профессиональный химик, человек по имени Тапутти, упоминается в клинописной табличке II века до н. э. Возможно, это была женщина. Итальянские археологи обнаружили в 2005 году огромный завод для производства духов на Кипре. Он был построен более 4 000 лет назад.

В древнеегипетских летописях упоминаются парфюмерные средства. В гробнице фараона Тутанхамона были обнаружены около 3 000 сосудов, которые содержали древние благовония. Даже спустя 300 веков, средства источали аромат. Поэтому в истории парфюмерии египтяне считаются одними из основателей этого искусства.

В Греции ароматические масла и благовония широко использовались как в религиозных, так и в бытовых целях. В городе Родос изготавливались емкости необычной формы. Мази и масла наносили на тело в целях гигиены и просто для удовольствия.

Значительный вклад в развитие парфюмерии внесла исламская культура. Главными нововведениями в истории были:

• изобретение способа извлечения ароматов при помощи паровой дистилляции;
• внедрение нового сырья: мускуса, амбры, жасмина, которые до сих пор являются основными ингредиентами в парфюмерии.

С распространением христианства значительно уменьшилось употребление духов на Ближнем Востоке. Но в мусульманских странах благовония продолжали использовать. В распоряжении парфюмеров был широкий выбор специй, трав, цветов, смол, ценных пород дерева. В истории парфюмерии зафиксировано, что арабы и персы веками торговали душистыми ингредиентами с Западом.

Ароматы Запада

С падением Римской империи и нашествием варваров западная культура ослабла. Это коснулось и парфюмерного искусства. Но уже к XII веку благодаря укреплению торговли и освоению дистилляции ситуация изменилась. Не последнюю роль в этом сыграл рост университетов в крупных городах и развитие алхимии. Средневековое общество, вопреки расхожему мнению, уделяло большое внимание гигиене. Люди принимали ароматные ванны и стирали белье с душистыми средствами.

Появился новый сосуд для хранения ароматических смесей − помандер. Это был шар из металла с отверстиями, через которые просачивался запах. В XIV веке в обиход вошли жидкие духи, состоящие из эфирных масел и спирта. Они стали называться «туалетная вода». По легенде пожилая королева Венгрии Елизавета, используя такую воду, помолодела и вылечилась от всех болезней.

Великие географические открытия сильно повлияли на историю индустрии ароматов. Марко Поло привозил из путешествий новые ингредиенты: перец, гвоздику и мускатный орех. В XV веке была открыта Америка, и лидерами торговли стали Испания и Португалия. Расширился состав туалетной воды, смешивались , мускус, амбра, .

Тайны венецианских парфюмеров добрались до Франции, которая быстро стала европейским косметическим центром. Выращивание цветов для эфирных масел выросло до промышленных масштабов. В основном в Грассе, который и по сей день считается столицей парфюмерии.

История развития

В Эпоху просвещения духи и масла использовались особенно активно. Например, дворец короля Людовика XV получил название «ароматный двор», так как ежедневно оттуда доносились разнообразные приятные запахи. Ароматические жидкости использовались для кожи, вееров, париков, перчаток и даже мебели.

После промышленной революции производство парфюмерии приобрело невиданный размах в Европе. В 1709 году Джованни Паоло Феминис создал «кельнскую воду» − . В составе присутствовали виноградный спирт и масла нероли, лаванды, лимона, бергамота, розмарина.

В XIX веке парфюмерные компании стали популярной идеей, а современная индустрия обязана этим , Франсуа Коти и Эрнесту Дальтрофу. В парфюмерии начали использоваться не только органические, но и синтетические вещества.

Развитие этой сферы в начале ХХ века привело к огромному . Появилось семейство , изменялась мода на типы запахов. Популярность насыщенных духов падала, а цветочные становились востребованы.

В 1921 году парфюмеры открывают свойства альдегидов. Цена на духи существенно снижается.

В 60-е годы женский парфюм стал более легким и приятным. Наступил расцвет мужских ароматов.

В 80-х снова стали актуальны тяжелые и пряные запахи, появилась мода на озон и морские ноты.

С приходом 90-х вернулась естественная цветочная палитра. Современные мастера продолжают эксперименты с композициями и флаконами. Парфюмерные новинки появляются практически ежедневно.

• Наполеон Бонапарт использовал по два флакона «кельнской воды» в день. А императрица Жозефина любила духи настолько, что через полвека после ее смерти в королевском будуаре еще чувствовался аромат мускуса.
• Советские духи «Красная Москва» − реплика парфюмерной композиции «Любимые духи императрицы», которую создал французский мастер Август Мишель в подарок Марии Федоровне Романовой.
• Самые дорогие в истории мира духи − Clive Christian΄s Imperial Majesty. Они продаются во флаконе из горного хрусталя, инкрустированном золотом и бриллиантами. Стоимость − более 200 тысяч долларов.
• Американский биолог Шереф Манси и австралийский парфюмер Люси МакРей разрабатывают новый вид духов: капсулы для приема внутрь. По утверждению авторов, тело человека вместе с потом будет выделять неповторимый аромат.

Парфюмерия имеет длинную и насыщенную событиями историю. С момента зарождения и до сегодняшнего дня был пройден долгий и трудный путь. Легенды, факты и разные люди складывают полную картину развития этой сферы. А современное разнообразие ароматов позволяет выбрать идеальный парфюм на любой вкус.

• 
  
• 
  
• 
  
• 
  
• 
  

Французские духи - это словосочетание ласкает слух всех женщин на планете. Этот продукт приравнивают к произведениям искусства, страстно желают, берегут, «надевают» в свет и наслаждаются им в одиночестве. Некоторые даже одушевляют содержимое изящных флаконов, называя спутником богини или слугой ведьмы. Духи будоражат умы и обостряют чувства, за них готовы платить немалые деньги, с их помощью добиваются расположения. А путь развития европейской парфюмерии был усыпан отнюдь не лепестками роз. Скорее, иной субстанцией.

Кто и когда придумал духи

Духи были изобретены не французами. Благовония для тела и помещений использовались еще в древнем мире. Искусно владели мастерством создания ароматов египтяне, греки, римляне. Также смеси смол и эфирных масел применяли в Древнем Китае и на Аравийском полуострове. Тогда запах не был самоцелью, а скорее дополнительным приятным бонусом.

Масляные смеси предназначались для лечения, улучшения самочувствия, ухода за кожей. Ароматы применялись для стимуляции сексуального влечения, соблазнения, способствовали зачатию детей. Кроме того, благовония широко использовались в религиозной сфере. С помощью запаха древние жрецы управляли духовным состоянием посетителей храмов, настраивались на аскетизм.

Для создания ароматических продуктов применяли исключительно растительное сырье - пряности (корни и семена), масла, лепестки цветов, смолы хвойных деревьев. Аромат был частью культа здорового тела и духа.

Почему же первенство в индустрии ароматов принадлежит французам?

Гигиена и изысканные ароматы были чужды для средневековых европейцев. Духи, технология дистилляции, а вместе с ней цветочные воды и эфирные масла попали в западный мир, когда крестоносцы вернулись из походов. Теперь запах был самоцелью, у него была лишь одна задача - перебить смрад, источаемый грязными телами и отходами человеческой жизнедеятельности, наполняющими средневековые города. Гигиенические процедуры там еще не практиковались, канализация не действовала.

Европейские парфюмеры начали включать в композиции ингредиенты животного происхождения - мускус и амбру. Эти компоненты существенно увеличивали стойкость духов. Также считалось, что они усиливают сексуальную привлекательность носителя запаха. Эта перемена стала переломной, животные ингредиенты дали новый виток развития искусству создания ароматов. Вещества, добытые из желудков кашалотов и половых желез оленей, широко используются и в современной нишевой парфюмерии.

Требований к духам тех времен было немного - стойкость и резкость. Именно такой парфюм мог перебить неприятные запахи тела и пространства тесных улиц.

Причина того, что именно Франция стала лидером парфюмерного искусства - в непредвзятости и отсутствии преемственности. Такие факторы сдерживают развитие новаторских идей. Конкурирующая Италия все же имела наследие, которое досталось от древних римлян. И это обстоятельство сковывало творческие порывы и дерзость итальянских парфюмеров.

Нота кожи, или как парфюмерия противостояла чуме

Еще один способ внести в образ изящный штрих - надеть кожаные перчатки, которые подвергались щедрой ароматизации. Это позволяло достичь двух целей - спрятать немытые руки, а также преобразить запах плохо обработанной кожи. Эта практика обрела огромную популярность, знатные дамы обзаводились десятками, а то и сотнями пар ароматных перчаток. Их обрабатывали составами с присутствием сандала, розы, жасмина - на выбор или в различных комбинациях. Обязательным ингредиентом служила амбра или мускус, благодаря которым аромат сохранялся на протяжении длительного времени.

Если прежде запах телячьей кожи был нежелательным, то в современной индустрии моды ноту добавляют в композицию намеренно. Парфюм с таким компонентом обретает интимность, провокационное звучание, животный магнетизм. Таковы традиции французского парфюмерного искусства.

Русский химик К. Веригин, автор книги «Благоуханность: воспоминание парфюмера» утверждает, что среди мастеров ароматов процент гибели от чумы был намного меньшим, чем среди остального населения. Это объясняется постоянным пребыванием среди запахов трав и эфирных масел, уксусов. Многие из таких продуктов отпугивали насекомых, в том числе блох, наиболее зловещих переносчиков инфекции.

Существует история о марсельских грабителях-безумцах, которые промышляли мародерством. Они искали ценные вещи и деньги на трупах тех, кто умер от чумы. Их неуязвимость для грозной инфекции кроется в регулярном применении туалетного уксуса собственного производства. Такое средство предназначалось для дезинфекции и ароматизации. Патогенных микробов оно убить не в состоянии, зато предотвращало укусы насекомых, что и было главной профилактической мерой наряду с карантином.

Трансформация этики ароматов от эпохи Просвещения до наших дней

В XVIII веке пользоваться парфюмерной продукцией массово начинают мужчины. Благоухающие составы наносят на предметы интерьера, аксессуары, белье. Считается престижным обзавестись личным парфюмером, который разрабатывает персональный уникальный аромат для заказчика.

В этот период популярными становятся свежие легкие ингредиенты, такие как розмарин, бергамот, лимон. Гигиенические процедуры уже не заменяются ароматизацией, а совмещаются с ней. Продукты парфюмерии добавляют в ванны, воду для полоскания рта и для стирки одежды.

В начале XIX столетия появляется новое требование к использованию ароматов - умеренность. Приветствуется нанесение духов на платок, перчатки и веер, соприкосновение духов с телом считается нежелательным.

В конце XIX века духи обретают гендерную специфику - дамские ароматы состоят в основном из фруктово-цветочных компонентов, мужские содержат ноты хвои, древесины, много цитрусовых.

В XX веке начинают выпускать ароматы для определенной погоды или времени суток. Зимние духи характеризуются большим содержанием пряных теплых нот, высокой концентрацией смол. В летние композиции включены такие ноты, как огурец, арбуз, а также синтетические альдегидные составляющие, напоминающие морской бриз или свежий горный воздух. Гендерная специфика существует, но ее строгость растворяется в современном обществе, где люди сами любят решать, кем быть.