Данный материал во многом пересекается с очень хорошей статьей Андрея Дарусенкова «Бонсай – выращивание толстых стволов?» (Хотя и писался еще до ее опубликования на сайте).
Здесь приводятся ответы на самые часто задаваемые вопросы по формированию сосны. В первую очередь она предназначена для тех, кому совсем не понятно: а что же с ней делать? С какой стороны хоть к ней подходить? Доступно написанных материалов на эту тему очень мало, и может сложиться впечатление, что сосна – удел немногих избранных, кому повезло найти или купить дерево с уже сбежистым стволом, потому как обрезку сосны обычно представляют делом неимоверной сложности. Хотя, на мой взгляд, тут вполне уместна аналогия с шахматами: изучить ходы можно за 5 минут, а для хорошей игры нужны долгие тренировки (а для гениальной – еще и талант).

ЧАСТЬ 1. Ствол

Итак, как же можно добиться сбежистости ствола у сосны. Для примера рассмотрим самый обыкновенный саженец сосны возраста около 4-5 лет.

Как правило, на самом нижнем уровне расположены одна-две слабеньких, тонких веточки, а ветви последующих уровней – сильнее. Главное – выбрать хоть какую–нибудь ветвь как можно ниже на стволе. Порядок действий предлагается следующий:

1. На основании внимательного осмотра основания ствола и корней выбирается та сторона дерева, которая предположительно станет лицевой. Впоследствии все операции должны, по возможности, производиться с обратной стороны или снизу ствола, так, чтобы на лицевой стороне не оставалось шрамов.

2. Одна из нижних веточек выбирается как будущий лидер. Располагаться она должна с лицевой стороны дерева. На рисунке отмечена темным цветом.

3. Основание выбранной ветки скотчем или эластичной лентой притягивается вплотную к стволу, чтобы сформировать острый угол отхождения ее от ствола.

4. После привыкания к новому положению, обвязка снимается и дерево оставляется в покое до достижения им определенной толщины ствола. При этом дерево усиленно подкармливается, досвечивается, в общем, проводятся все процедуры, способствующие быстрому росту ствола в толщину. Только выбранная ветвь регулярно прищипывается и обрезается, чтобы ограничить ее рост.

5. Через два-три (или 4, 5 и т. д., насколько хватит терпения) года ствол аккуратно отрезается над этой веткой. Срез располагается на задней стороне дерева и полностью закрыт стволом при взгляде спереди.

6. Операция повторяется необходимое количество раз, с тем дополнением, что теперь нужно еще оставлять удачно расположенные ветви, как скелетные. Скелетным ветвям нельзя давать бесконтрольно расти, т.к. в этом случае охвоение быстро перемещается на периферию кроны, и прекращается развитие новых побегов из спящих почек. Для этого их необходимо регулярно прищипывать и обрезать ().

7. Для дальнейшего увеличения толщины ствола можно применять волчки, развивающиеся из спящих почек на стволе (см. также у А.Д.). Волчок – это сильный побег, обычно растущий от ствола и характеризующийся усиленным вертикальным ростом. Ему дают подрасти несколько лет, а затем полностью вырезают. Опять же, необходимо следить, чтобы эти волчковые побеги располагались на задней или нижней стороне ствола. В таком случае даже после вырезания весьма толстых ветвей, на передней, главной стороне дерева не будет никаких уродливых шрамов.

На рисунках отображен этот процесс. Рис. 3 – исходное дерево. Рис. 4 – дерево с растущими волчками. Рис. 5 – дерево после обрезания волчков. Волчковые побеги на среднем рисунке обозначены темным цветом. Они растут на задней части дерева.

Так, примерно за 7-8 лет реально получить сосну, которую, с известными оговорками, уже можно будет назвать бонсай.

ЧАСТЬ 2. Поддержание формы скелетных ветвей

Основными приемами, направленными на поддержание в форме скелетных ветвей сосны, являются прищипка свечек (летом) и обрезка на старую древесину (осенью или зимой). Для продвинутых сосноводов предназначена статья Крейга Казинса «Как развить структуру ветвления). А данные заметки – в первую очередь для начинающих, тех, кто еще не совсем представляет себе, что же делать с сосной, но и не хочет совсем бросать ее на самотек.

Свечкой называется молодой побег сосны, на котором еще не сформировались иголки, а имеются только их зачатки. Прищипывать нужно каждый год все образующиеся свечки.

В начале лета, когда эти свечки усиленно растут, необходимо их все обрезать примерно на 1/2 – 2/3. При этом необходимо оставлять в каждом узле только два побега, причем один из них должен быть сильнее. Данная операция поддерживает небольшие размеры прироста и способствует закладке новых почек по всей длине ветки.

Тем не менее, область роста имеет тенденцию стремиться к периферии кроны. Для того, чтобы вернуть ее на место, применяют обрезку на старую древесину. Для этого примерно раз в три года необходимо полностью удалять все точки роста на побегах. Этот способ стимулирует пробуждение спящих почек на уже оголившихся ветвях. При этом концы веток осенью или зимой аккуратно обрезаются. Очень часто этот способ комбинируется с вырезанием ветвей, которые уже чересчур сильно выросли. Внимание: на оставшейся части ветки обязательно должна быть хвоя, иначе ветка засохнет.

Пример: омоложение переросшей ветви сосны.

Рис. 7 – исходная ветвь. Черточки – места срезов. Рис. 8 – та же ветвь после обрезки и легкого изменения направления роста. Рис. 9 – она же осенью после обрастания молодыми побегами.

Этот цикл повторяется по мере необходимости на протяжении всей жизни дерева. В результате мы получаем постоянно омолаживающуюся ветку, имеющую необходимую толщину и достаточное количество разветвлений второго, третьего и т.д. порядков.

Заключение

Изложенного материала вполне достаточно для того, чтобы не ломая особенно голову, получить красивое дерево со сбежистым стволом и развитыми, пушистыми скелетными ветвями. Главное – не бояться подходить к дереву с секатором, и не пройдет и двух лет, как вы начнете чувствовать все его реакции и сможете, теперь уже со знанием дела, сформировать из него бонсай своей мечты. В скором времени, как дополнение к этой статье, выйдет материал, посвященный работе с корнями и основанием ствола сосны.

Сосна, выращенная на даче - это оригинальный прием декоративного оформления участка, позволяющий создать вокруг жилого дома вечно зеленые аллеи. Кроме того, раскидистая и плотная крона сосновых деревьев хорошо защищает дом от холодных зимних ветров и летнего зноя. Но при всех этих достоинствах выращивание сосны на приусадебном участке связано с одной серьезной проблемой - затененность других садовых посадок, которые, оставшись без солнечного света, замедляются в развитии, в иногда даже гибнут. Вот и встает вопрос о том как выращивать сосны на даче, тем кто хочет видеть их у себя под окном?

Решающее значение в таких условиях приобретает правильная обрезка сосны, которая позволяет нужным образом сформировать ее крону. Весенняя обрезка сосны заключается в удалении появляющихся свечек-приростов. На первой стадии их формирования в свечках имеются лишь небольшие зародыши будущих иголок, но если их вовремя не удалить, то вскоре на их месте появятся молодые веточки, а их обрезка сопряжена с нанесением большого вреда состоянию самого дерева. Однако, обрезать свечки-приросты слишком рано тоже не рекомендуется - обязательно нужно дождаться пока они остановятся в росте и только после этого приступать к их удалению.

Наиболее подходящий инструмент для обрезки сосны на даче - обыкновенные садовые ножницы с длинным лезвием. Первым делом обрабатывают макушку сосны, а затем уже приступают к обрезке отдельных скелетных веток. При этом обрезая, нужно оставлять на скелетных ветках небольшие пеньки - до 5 см. за предстоящее лето пеньки немного подрастут, обеспечив годовой прирост в пределах всего 1-3 см.

Случается так, что обрезанные по весне свечки дают более развитые приросты, которые выбиваются из общей кроны, нарушая ее целостность. В таких случаях при более поздней обрезке нужно быть крайне внимательным, чтобы не резать ветку по иголкам, так как в этом случае их кончики пожелтеют и все дерево приобретет неряшливый болезненный вид. Учитывая то, что каждая иголка живет несколько лет, быстро исправить последствия неправильной обрезки не получится.

Профессиональные ландшафтные дизайнеры рекомендуют не допускать рост сосны более 180 см. Идеальная высота дерева - 1,5 м. Именно при таких размерах удобно проводить обрезку. Если же позволить дереву набрать чуть больший рост, то обрезать его будет затруднительно и уже через несколько лет вы не сможете контролировать развитие кроны. Участок не лес, и несмотря на красоту сосны в целом, не контролировать ее рост нельзя.

В таких случаях снова сделать рост сосны управляемым можно только прибегнув к радикальным методам, но при их использовании нет гарантий, что вы не повредите дерево, которое после такое обхождения не сможет оправиться и погибнет. Поэтому лучше не запускайте сосну и регулярно проводите своевременную обрезку.

Сосна быстро растет, поэтому учитываем это при посадке. Пересадка потом все равно замедлит рост растения. Лучший вариант сразу подобрать подходящее место.

Время для посадки весна или осень. Правильные садоводы советуют сажать именно осенью. Однако высаженные даже летом сосны при правильной посадке (ком земли, полив, подходящяя почва) прекрасно приживаются.

У такого хвойника как сосна есть прекрасное преимущество — можно не покупать, а взять саженец из леса. В наших лесах их достаточно много. Выбирая саженец в лесу найдите одиночное деревце, оно обычно коренастое и с хорошей раскидистой кроной. Сосенки из тенистого частого леса обычно выглядят как "задохлики", хотя потом после пересадки крона начнет формироваться по другому.

Крупномеры сосны при пересадке по-любому болеют и дают в первый год слабый прирост. Гораздо лучше — маленькие саженцы сосны 3-4 лет.

Ориентиры по ценам на саженцы сосен обыкновенных в питомниках примерно следующие: 30-80см.-300р.? 80-100см.-600р. 100-150см.-1000р.

Купить саженцы сосны

Саженцы сосны купить

Хвойные растения на участке - важный элемент оформления, поскольку они относятся к вечнозеленым и декоративны круглый год. Сосны, так же как и ели, можжевельники, туи, являются фаворитами садово-парковых композиций. Это очень выносливые, эффектные растения (деревья и кустарники), имеющие красивую форму кроны, ствола и ветвей. Разнообразие форм и размеров, большой видовой состав сосен позволяют широко их использовать в ландшафтных композициях.

Роскошные гиганты

Выбирая сосну для своего сада, необходимо точно знать ее размеры во взрослом состоянии. Высокорослые формы подойдут только для больших садов и лесопарков. Не все виды достаточно морозостойки. В нашей климатической зоне наиболее популярны следующие виды.

Сосна обыкновенная - распространенный вид, произрастающий в наших лесах, достигающий высоты 25-30 м. В молодом возрасте имеет яйцевидную объемную крону, во взрослом - высокий ствол с полушаровидной кроной наверху. Длинная темно-зеленая хвоя, красивая форма кроны, желто-коричневая окраска ствола, абсолютная устойчивость способствуют использованию этого вида в композициях.

Сосна веймутова (исходный вид достигает 40-50 м в высоту) имеет широкопирамидальную крону с красивой зеленовато-голубоватой хвоей. Используется главным образом в парках и лесопарках.

Сосна кедровая сибирская имеет высоту до 40 м, густую конусовидную крону, красивую, собранную в пучки хвою, отличается повышенной декоративностью, образует крупные шишки со съедобными орешками (вступает в плодоношение на 35-40 год жизни), часто используется в качестве акцента или семейного дерева в саду.

Меньшей морозостойкостью и большей требовательностью к агротехнике отличаются сосны европейского происхождения, высота которых колеблется от 10 до 50 м: с. корейская, с. кедровая европейская, с. черная. Эти высокодекоративные виды используются реже. Эффектную объемно-зонтичную крону имеет с. Пиния, очень популярная в Средиземноморье, но в нашем климате она абсолютно не морозостойка.

Получили широкое распространение среднерослые формы известных видов сосен: с. обыкновенная «Вотерери» имеет высоту 7,5 м и ширину объемной кроны до 4 м, длинную голубоватую хвою; с. обыкновенная «Фастигиата» достигает высоты 15 м, образует колонновидную крону с зеленовато-голубоватой кроной; с. черная австрийская «Нана» высотой до 3 м, крона имеет почти шаровидную форму с темно-зеленой хвоей и диаметр около 3 м.

Среднерослые формы сосны горной

Симпатичные карлики

Для небольших и средних садов прекрасно подойдут низкорослые и карликовые виды и формы сосен. Их высаживают на газоне, в хвойных миксбордерах, в альпинариях. Как правило, эти сосны имеют вид кустарника, а форму полушаровидную или яйцевидную, то есть многоствольную. Известно множество видов и форм таких сосен.

С. горная - природный вид, произрастающий на слонах гор в Западной Европе, имеющий высоту от 1,5 до 12 м, многовершинную густую крону. Используются ее формы: «Гном» имеет почти шаровидную форму высотой и шириной 2 м, короткую темно-зеленую хвою до 4 см длиной; «Колумнарис» - кустарник высотой до 2,5 м и шириной до 3 м, с густой длинной хвоей; «Мопс», «Мугус» - до 1,5-2 м в высоту с шаровидной кроной; «Мини Мопс» - высотой 40-60 см с подушковидной формой кроны диаметром до 1 м.

Карликовая форма сосны горной

Весьма декоративны карликовые формы с. веймутовой, имеющей красивую голубую хвою: «Пумила» отличается закругленной формой кроны высотой и шириной около 1 м, хвоя достигает 10см и имеет серебристо-зеленый цвет; «Радиата» характерна приземистой формой кроны диаметром и высотой до 1,5 м с хвоей 7-9 см зеленовато-голубоватого цвета.

Альтернативой кедру (сосна кедровая) на участке может быть с. низкая, или кедровый стланик, имеющий вид рыхлого, стелющегося кустарника высотой 3-5 м, образующего шишки с орехами: распространена форма «Глаука» высотой 1-1,5 м и диаметром около 3 м с серо-голубой хвоей.

У с. обыкновенной есть карликовые формы: «Глобоза виридис» имеет яйцевидную или закругленную крону высотой и шириной 1-1,5 м, длинную, до 10 см зеленую хвою. У с. черной австрийской также есть суперкарликовая форма - «Пигмеа» с плотной шаровидной кроной высотой 0,3-0,5 м.

Формируем крону

Для фигурной стрижки сосны мало пригодны из-за длинных иголок, но их часто используют для формирования фигурной кроны или создания дерева в стиле бонсай. Невозможно представить себе японский сад без искусственно сформированных сосен. В Японии для этих целей используют с. мелкоцветковую с густой, собранной в пучки хвоей длиной 4-6 см. Этот вид применяют как для формирования карликовых форм в стиле бонсай, выращиваемых в контейнерах, так и создания парковых форм бонсай, понижая высоту природных форм с 5-12 до 3-4 м. Используя специальные приемы, ветвям придают горизонтальную форму, иногда изгибают ствол. К сожалению, этот вид сосны в нашем климате не зимостоек. В качестве заменителя можно использовать с. обыкновенную.

Гораздо проще создать искусственную форму, используя с. горную. Один из приемов - дерево с «облаками» на концах ветвей. Для этого освобождают от хвои стволики сосны, оставляя на верхушках шаровидные «облака» или сплющенные «шары», форма которых поддерживается путем обламывания ненужных побегов.

Другой прием для поддержания шаровидной формы куста и его компактности для высокорослых форм сосны горной - это ежегодное обламывание молодых побегов в июне наполовину (когда еще хвоя примыкает к побегу). При этом куст становится шаровидным, аккуратным и невысоким.

Наконец, существуют разнообразные искусственные (готовые к продаже) формы сосен, например шар на штамбе. Высота штамба может колебаться от 1 до 2 м, а диаметр кроны - от 0,3 до 1 м. Такие интересные формы создаются с помощью прививок на с. обыкновенную сосны горной.

Cажаем и ухаживаем

Сосны высаживаются на расстоянии от 1,5 до 4 м в зависимости от размеров взрослых растений. Глубина посадочной ямы колеблется от 0,8 до 1,2 м. Сосны предпочитают песчаные и супесчаные грунты с обязательным дренажом на тяжелых почвах. Примерный состав посадочной смеси: дерновая земля, песок или глина в соотношении 2:1. Важно помнить, что посадочный материал должен быть обязательно с закрытой корневой системой (с комом земли) для лучшей приживаемости. Лучшее время посадки - ранняя весна, конец лета - начало осени. Размножаются сосны вегетативно (только с помощью прививок) или семенами (только видовые формы).

Практически все сосны относятся к неприхотливым, достаточно выносливым и зимостойким растениям в саду. Поэтому уход за ними не сложен. Хотя сосны засухоустойчивы и хорошо переносят длительную засуху, тем не менее, карликовые формы и все недавно высаженные растения требуют регулярного (в сухую и жаркую погоду - два раза в неделю) полива. Для защиты корней от перегрева и сохранения влаги в почве, дополнительного питания, борьбы с сорняками, поддержания декоративности целесообразно мульчирование приствольного круга (диаметр от 0,8 до 1,5 м) вокруг стволов корой декоративной щепой.

Галерея:

Ангелина, отверстие в стволе делается достаточно просто - с помощью банальных столярных инструментов. Проблема в том, как сохранить дупло здоровым. Предлагаю другой вариант, возможно не столь эффектный, но гораздо более щадящий для здоровья - прививка верхушки какого-либо побега в ствол. При этом самому побегу перед прививкой можно придать любую, сколь угодно фантастическую форму. Конечно, он будет отставать в скорости утолщения от основного ствола, но тем не менее. Другой вариант - привить верхушками два побега, расположенных недалеко друг от друга на разной высоте - вот как бы и дырка получится. Третий - привить вместе два ствола, с последующим удалением верхушки одного из них - получится яблоня на двух корнях. Четвертый - просверлив ствол насквозь, изогнуть и пропустить в отверстие недалекорасположенный побег. Кору с одной стороны этого побега там, где он соприкасается со стволом, нужно удалить. Получится ветка, насквозь проходящая через ствол. Можно изощряться и дальше, но оголения древесины на яблоне лучше все-таки избегать.

Ветку прикопать совершенно не вредно, она со временем даже укоренится (особенно, если сделать снизу пару надрезов).

Зеленые побеги обрезать в период вегетации можно, но только в первой половине лета, т.к. эта операция обычно пробуждает вторичный рост, и нужно, чтобы новые побеги успели вызреть. Отсюда также вытекает, что летняя обрезка (если она достаточно сильная) может отражаться на зимостойкости. Замазывать обрезанные зеленые побеги совершенно не требуется.

У березы есть свои особенности, но не столько в плане искривления, сколько в плане долговечности ветвей. В норме у березы регулярно отваливаются нижние ветви. Чтобы скелетные ветки не отваливались, нужно чтобы они были по толщине не меньше половины толщины ствола, а лучше даже еще толще. Самый оптимальный вариант - это стараться организовать на скелете кроны дихотомическое ветвление. Критерий правильно заложенной ветки - ее цвет: он должен меняться вместе со стволом. Т.е. когда ствол белеет, ветка тоже должна белеть. Если от белого ствола отходит черная ветка значительно тоньше его, значит она недолговечна и через энное (относительно небольшое) количество лет отомрет. И испортит этим весь эффект от композиции.
Сгибая березу, ее верхушку нужно стараться располагать выше ствола, т.к. береза вниз расти не будет. Т.е. ствол может быть сколь угодно кривым, но потом крона должна быть расположена выше его.
С дубом особых проблем быть не должно, следите только, чтобы он не треснул.

Еще один нюанс: как бы Вы ни сгибали ветку, ее конец всегда должен быть направлен вверх.

Напоследок хочу добавить, что в классическом бонсай березу и дуб крайне редко используют для экстремально изогнутых стилей.

P.S. В следующий раз буду на форуме в понедельник.

Москва

14.05.2004

21:42:28