История кружевоплетения на Руси

Кружевоплетение - один из самых изысканных видов прикладного искусства. Считается, что техника плетения на коклюшках была изобретена на Западе в Италии не ранее второй половины XV в., а позднее распространилась по всей Европе. Наиболее древними европейскими центрами, помимо Италии, были Фландрия, Франция и Испания - В России же кружева были привозными весь XVI и первую половину XVII в. Собственное же кружевоплетение предположительно появилось лишь во второй половине XVII в. в царицыной Мастерской палате в Москве, в домашних мастерских царевен, княжеских светлицах - Существует также предание о начале кружевоплетения в тот же период в в Макарьевом монастыре города Калязина, завезённое, во время переселения туда царицы Марии Ильинишны со всем своим штатом дворцовых мастериц, когда в Москве свирепствовала моровая язва - Однако предание о Калязине не подкреплено пока ни архивными, ни материальными свидетельствами.

Вместе с тем плетение как таковое, известно было на Руси в глубоком средневековье. Многочисленные памятники прикладного искусства и архитектуры IX .XV вв. декорированы разнообразными плетёнками. К сожалению, нитяное плетение этого времени до нас почти не дошло за исключением весьма небольшого числа памятников. К ним относится образец из Суздаля, датированный XII в., служивший петлями для рубахи. Плетение выполнено из золотного шнура. Интересно то обстоятельство, что орнамент его очень близок узору резного пояска на Дмитровском соборе во Владимире и инициалам рукописных книг XII - XIII вв. и тем доказывает факт бытования нитяных плетёнок наряду с их изображениями.

Примером раннего бытования плетения на Руси может служить также волосник царицы Софьи Палеолог, найденный в её погребении. Более всего он близок технике макраме. Волосники, обнаруженные в других погребениях, представляют образец филейной работы.

В технике же плетения на коклюшках из известных науке образцов раннего русского кружева выполнены лишь прошвы и края платков и полотенец работы московской царицыной Мастерской палаты. Эти изделия датированы 1670 - 1690-ми гг. XVII столетия. Известно также, что в Ростове во второй половине XVII в. существовала золотошвейная мастерская Марии Луговской, жены князя Алексея Ивановича Луговского - В собрании Ростовского музея есть несколько предметов работы этой мастерской. Все они - образцы лицевого шитья и датируются 1660-ми годами. С указанной мастерской связывается нами происхождение четырёх видов серебряного кружева, обнаруженных в фондах ростовского музея. Они располагаются на фелони XVII в., происходящей из села Угодичи - вотчины князей Луговских. Музей имеет две фелони XVII в., происходящие из этого села. Оплечье одной из них в несколько огрублённом варианте повторяет орнамент другой, более искусной работы. На этой фелони и расположены указанные кружева. Характерные вытертости на ткани заставляют предположить, что они были на этом месте изначально. Исследователь творчества мастерской Марии Луговской В.Г. Пуцко указывает на такую его характерную черту, как подражательность. Именно подражательным является орнамент на рассматриваемой фелони. Это также одна из причин, заставляющих отнести эту фелонь к мастерской Луговских. Другой характерной чертой его этот же автор считает нарочитую архаизацию в манере шитья. Обнаруженные нами кружева также отличаются архаичностью рисунка. Близкие им образцы содержит сборник моделей Фрошауэра.New Modеllbuch., распространённый в Германии в 1561-1562 гг. По технике исполнения эти кружева относятся к плетешковым, т. е все элементы орнамента выведены плетешками, что также свидетельствует об их архаизме. Возможно, что это самые ранние из сохранившихся образцов русского кружева и единственный пример произведений княжеской светлицы.

О дальнейшем развитии кружевоплетения в Ростове мы не имеем многочисленных свидетельств. Мы можем догадываться, что в начале XVIII в. оно существовало также. На это указывает одно из названий видов кружев бытовавших здесь: "фантажное". Фантаж - это модное кружевное украшение причёсок в эпоху Петра I.

О развитии русского кружевоплетения в XVIII обширных сведений также нет. Существует предание, что Пётр I в 1725 г вывез из Брабанта кружевниц и разместил их в Москве в Новодевичьем монастыре для обучения там бесприютных детей. Отсюда кружевоплетение получило широкое распространение.

Работа эта была написана им спустя десять лет после экспедиции по стране, во время которой он вёл записи, в том числе, и о бытовавших на местах промыслах.

Георги пишет: "Многие крестьяне умеют весьма изрядно плести не токмо узкие, но и широкие кружева, коими украшают свои платки, скатерти и прочее. Вместо булавок для прикрепления к подушке употребляют они отчасти рыбные кости и пр. Плетение сие заслуживает более быть известно, поелику оно для девушек полезное упражнение и товар сей хорошо расходится. При поправлении обряда прядения и плетение по доброте ниток будет лучше, особливо когда мы вместе будем стараться и о хорошем сколковом вкусе".

Исходя из его труда, можно предположить, что вышесказанное можно отнести к центральным и северным районам страны. Вероятно, речь идёт о наиболее старых русских центрах кружевоплетения, т.к. следует также учесть, что на момент описания Георги промысел был уже вполне утвердившимся и распространённым, для чего требовалось время - как минимум, десять-двадцать лет на его появление, становление и развитие. Следовательно, речь идёт примерно о середине XVIII в. В крестьянскую среду промысел был, очевидно, занесён дворовыми крепостными девушками - плетеями помещичьих домашних мастерских, где это искусство было освоено ещё ранее.

Ростов - один из самых древних центров. К тому же в здешних местах, как и по всей Ярославщине были развиты выращивание и обработка льна - материала используемого крестьянами для кружевоплетения. Ростовские мастерицы последней четверти XIX в. утверждали, что в здешних местах прежде плели только изо льна. Поэтому наблюдения Георги, в известной степени, касаются и Ростова.

Какие плели кружева здесь в XVIII в." Как они выглядели. К сожалению, на сегодняшний день нам мало об этом известно. Сохранившиеся образцы плетения относятся лишь к концу XVIII в.

В большой моде в этот период были кружева - "подишпаны". Подишпаны - разновидность гипюров, плетёных, а чаще шитых иглой без фоновой решётки. Кружева эти были разнообразными, и среди них были такие, которые носили название французских. Образцы таких впервые обнаружила в коллекции Загорского, а ныне Сергиево-посадского музея-заповедника Г. К. Баранова и опубликовала в каталоге, изданном в1993. Эти подишпаны шиты почти целиком из серебряной бити.

В музее Ростова хранятся два кресчатых покровца и воздух из Рождественского монастыря. Они выполнены также из серебряной бити в технике шитья иглой. По своему внешнему виду они ближе всего к упомянутым выше французским подышпанам г. В сравнении с сергиево-посадскими образцами, ростовские несколько грубее, из более широкой и разной фактуры бити: блестящей, матовой, тиснёной и отличающейся по оттенку. В некоторых местах отчётливо видно, что там, где не хватило бити определённой фактуры и оттенка, продолжили шить такой, какая была под рукой. На наш взгляд, это, возможно, указывает на их местное происхождение и может быть даже в том же монастыре. Исследование их дело будущего. Эти подышпаны датируются серединой XVIII в.

Известно также, что в это время в Ростове выплетали кружева не только мерные, но и штучные. Последние носили название "Nachttisch" и служили столешниками и накамодниками. Это название не раз встречается в дневниках архиепископа ярославского и ростовского Арсения (Верещагина) -

Ростов в XVIII - первой четверти XIX вв. был городом купеческим. Сословие купцов составляло процентное большинство его населения...Купеческие жёны вели затворнический образ жизни, занимаясь хозяйством и рукоделием. Одним из занятий было кружевоплетение. Об этом повествует неизвестное широкому кругу читателей рукописное художественное произведение "Сын купца", хранящееся в архиве ростовского музея-заповедника. Хоть произведение и художественное, однако, из содержания его очевидно, что речь идёт о Ростове, который выведен под названием города "Р", стоящего на берегу озера. Названия же местных сёл и вовсе не изменены.

В этом труде говорится также, что сколки для кружев брали у игуменьи местного женского монастыря.

В Ростове действительно существовал и существует ныне женский монастырь во имя Рождества Богородицы. Приходо-расходные книги его рубежа XVIII - XIX вв. веков свидетельствуют, что действительно здесь плели кружевные концы полотенец. Материалом для них служили льняные нити.

Образцы кружев этого периода, демонстрируют нам образцы высочайшего мастерства ростовских кружевниц. Они выполнены из очень тонких льняных ниток, изысканы по рисунку и отличаются безупречностью исполнения. Характерной особенностью плетения ростовских гипюров является оригинальная фоновая решётка, составленная из изящных ажурных крестов. В позднейшей литературе о ростовском кружевоплетении она получила название "Ростовская решётка" или решётка "Ростовский крест" - Особенность этой решётки, на наш взгляд, говорит о её монастырской разработке. Позднее, с открытием в 1883 г в Петербурге Мариинской практической школы кружевниц, она была взята на вооружение её воспитанницами и получила широкое распространение. Широкое употребление получил также отдельный элемент, из которого она состоит.

Коллекция ростовского музея имеет также примеры крестьянской кружевной работы конца XVIII - первой четверти XIX вв. Это также концы льняных полотенец. Образцы эти с одной стороны являются отражением народных орнаментальных традиций, с другой носят явное влияние вкусов времени.

Введение

Целью моей курсовой работы является проанализировать кружево в историческом и современном костюме.

Выявить направлений кружевных изделий, как они сочетались и сочетаются между собой в одежде. Какое кружево применялось в исторической эпохи, которые могли бы использоваться в настоящее время и применить их в разработке эскизной коллекции современной одежды.

Каждый дизайнер в разработке своей коллекции одежды ищет новые элементы, которые вдохновили бы его для создания нового неповторимого стиля, одежды, которую с удовольствием носило бы определенное общество людей. Для того чтобы достичь поставленной цели необходимо провести анализ кружевных изделий в историческом костюме, которое перешло в современную одежду. Так же необходимо разработать эскизную коллекцию современной одежды с выбранными вариантами мотивов и элементов кружева.

История кружева

Ведения о кружеве доходят до нас из глубочайшей древности. В Библии говорится о легких и прозрачных, пышно вышитых тканях, которыми были украшены одежды священнослужителей и интерьеры храмов. На некоторых египетских мумиях встречается одежда, украшенная сетчатой каймой, с вышитыми по ней орнаментами.

Плетением сеток, т.е. филейной работой, и украшением их вышивками, занимались с незапамятных времен. Но только в конце XV века появились изумительные ажурные полотна, ставшие вожделенным предметом обладания для богатых и влиятельных людей того времени. (рис 1).

Многие историки отвергают возможность возникновения таких тканей на Востоке, по причине, что столь изящное, грациозное кружевное искусство, могло появиться лишь во времена художественной, жизнерадостной, романтической эпохи Возрождения.

В средние века вышивание (предшественник кружева) было любимым занятием женщин во многих частях света, чему свидетельствуют многочисленные вышивки, ставшие музейными экспонатами. Так, что единого мнения о стране, родоначальнице кружева, нет.

Нитки для кружев могли быть бумажными, льняными, шерстяными, шелковыми, серебряными, золотыми. В Италии использовали даже нитки из алоэ.

Кружево было плетеное или шитое. Плетеное кружево делали на круглой подушке при помощи коклюшек. Узор, или сколок, клали на подушку, а плетея (кружевница), укрепив концы нитей булавками, втыкала булавки в ближайшие линии пересечения узора и перекидывала коклюшки друг через друга, достигая скрещивания нитей, оплетающих булавки, затем вынимала прежде воткнутые и втыкала их в новые места, следуя узору.

Шитое кружево выполняли иголкой с ниткой. Рисунок наносили на пергамент, кружевница наметывала по линиям рисунка толстую нитку, затем шила орнаменты, заполняла середины, вшивала связки тюля и нашивала рельефные контуры. Ножницами разрезала наметку, соединяющую кружево и пергамент, и работа была готова.

Возникновение кружева относится к очень древним временам, настолько древним, что невозможно определить точную дату рождения этого чуда. В легендарной книге «Исход» упоминается «завеса из голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученного виссона узорчатой работы» (гл. XXVI--XXVII) и «одежда Аарона из золотой, голубой, пурпуровой и червленной шерсти и крученного виссона». Кружево с незапамятных времен являлось любимым украшением, но его расцвет связан с костюмом XVI века.

Кружево ручной работы во все времена стоило очень дорого.

На кружевах разорялись, из-за них влезали в долги, садились в тюрьму и кончали жизнь самоубийством. По официальным документам, аристократия и церковь тратили на кружева колоссальные суммы.

Когда-то очень давно люди обходились без кружев — одежду украшали вышивкой, тесьмой, прихотливыми разрезами, а также расшивали шнуром, цветными бусинами, жемчугом или даже драгоценными камнями — все в зависимости от достатка. Когда и в какой стране изобрели воздушные узоры из переплетенных нитей, археологи не знают до сих пор. Но так или иначе, с появлением кружева в истории моды началась новая эра.

Появился новый канон красоты, изящества и хорошего вкуса. Много позже один француз, владелец кружевной мануфактуры, скажет: «Кружево как соль — вы можете жить без него, но жизнь становится пресной », — и, в общем-то, будет прав. Человечество вполне обойдется без воздушных тюлей и причудливых гипюров, но... Там, где появляется тонкая нитяная вязь, непременно рождается специфическая атмосфера. Кружева легко создают изысканно-романтичный образ, прекрасно подходят для роскошного дорогого наряда и неплохо справляются с атмосферой пикантной тайны. А еще они способны «оживить» самое строгое платье! Словом, это украшение на все случаи жизни. Впрочем, мода капризна и переменчива, и вместе с ее прихотями кружева также переживали взлеты и полное забвение. Еще недавно даже в свадебных нарядах всему ажурному великолепию предпочитали простой струящийся атлас. Но сегодня все вновь изменилось — ведущие кутюрье снова обратили свой взор на знаменитые французские кружева.

От ремесла к искусству

Говорят, что «предками» кружев были рыбацкие сети. В технике изготовления того и другого есть много общего. Первые кружева имели несложный геометрический узор, часто с зубчатым краем, и просто пришивались по краю одежды. Считается, что искусство кружевоплетения зародилось в Италии в XV-XVI веке. Именно итальянским мастерам мы обязаны возникновением сложной технике переплетения нитей, рождающей самые невероятные узоры. Кстати, «настоящими» принято считать только два вида кружев — шитые иглой и сплетенные при помощи специальных приспособлений — коклюшек. В качестве материала использовали льняную нить, которая с развитием ремесла становилась все тоньше и тоньше. Позже, уже во Фландрии, где кружевоплетение достигло небывалых высот по красоте и сложности, нитки доверяли прясть молодым девушкам — только их чуткие руки могли уловить нужную толщину. Узор стремительно менялся от простых геометрических мотивов до сюжетных сцен. Техника становилась все более мелкой, подробной и реалистичной. Но если Италия и Бельгия превратили простое ремесло в высокое искусство, то настоящую славу кружевам принесла Франция.

Кружева и политика

Итальянские кружева пришли во Францию вместе с династией Медичи в середине XVI века. Сначала нехитрая «ретичелла» («сеточка»), позже — плотные и вычурные гипюры, — все это стремительно входило в моду и, несмотря на дороговизну, покупалось французской знатью в неимоверных количествах. Кружева были невероятно популярны — их с одинаковым удовольствием носили мужчины и женщины, кружевами украшали одежду, белье, интерьеры и экипажи. При этом сама Франция не могла похвастаться собственным производством ажурной роскоши, и деньги рекой утекали за рубеж. Продолжалось это почти столетие. В середине XVII века министр Короля-Солнца Кольбер решил положить конец разорительным закупкам за границей, и было принято решение о развитии кружевного дела во Франции. В конце концов французские кружевницы не только освоили заграничную технику и узоры, но и превзошли итальянских и фландрийских мастериц, привнеся в кружева тонкость и изящество. А через некоторое время был издан королевский указ, запрещающий ношение кружев иностранного производства, — при дворе разрешалось появляться только во французских кружевах. Впрочем, к этому времени они составляли весьма достойную конкуренцию своим соседям.

По местам ажурной славы

Итак, кружевоплетение прижилось во Франции и прочно вошло в жизнь ее жителей. Существовал даже особый свадебный обычай: когда молодой человек сватался к кружевнице, он должен был подарить ей коклюшку, вырезанную своими руками. Если девушка была согласна, то она принимала подарок, если же нет — ломала коклюшку, чтобы он не смог подарить ее другой. Традиционно кружево называлось в честь того места, где оно производилось. Так, например, город Тюль дал название легкой и прозрачной сетчатой ткани. Сейчас она широко используется для самых разных целей. Изобретение же тюля стало новым уровнем владения искусством благодаря ему кружевные изделия стали много легче и изящнее, появилась возможность делать аппликации на невесомой основе. Плотный и «основательный» гипюр вынужден был потесниться. Первая «государственная мануфактура» была открыта в 1655 году недалеко от города Алансон. Именно здесь впоследствии родились одни из самых тонких и дорогих французских кружев. Алансонские кружева — классические шитые: по сетке с правильными шестигранными ячейками выполняется мелкий изящный растительный мотив. Для придания объема узору по краю часто вшивался конский или даже человеческий волос. Кружева аржантан (также названы в честь города в Нормандии) имеют весьма похожий вид, однако здесь все немного крупнее и шире ячейки и узор, а также нет традиционной для алансона тесьмы. Этот вид кружев был чрезвычайно популярен в XVIII веке украшения одежды.

В это же время в моду входят плетеные кружева валансьен — вобравшие в себя лучшие традиции фламандских и французских мастеров. Для них характерен все тот же растительный орнамент, без всякого рельефа, расположенный на сетке с круглыми ячейками. И фон, и узор плелись одновременно, что делало работу мастера более сложной. А вот кружева-блонды не имеют «географической привязки». Они выплетались из несученых шелковых ниток белого или золотистого цвета, за что и получили свое название. Здесь плотный узор контрастирует с изящным тюлем. В XIX веке блонды приобрели невероятную популярность благодаря моде на белые свадебные платья. Впрочем, следует сказать, что, несмотря на название, блонды бывают еще и черные. И уж если говорить о черных кружевах, то обязательно нужно упомянуть знаменитые кружева шантильи. Кстати, их производили не только в одноименном городе, но также в Байе, Кане и Пьюи. Эти кружева делались преимущественно из черного шелка — изысканный цветочный орнамент располагался на тончайшем тюле. Сами французы говорят об этих кружевах: «Прикоснуться к кружевам шантильи — все равно что прикоснуться к весеннему ветерку ». Иногда эти кружева можно встретить в белом исполнении.

Кружева и век машин

Если смотреть на историю кружев — это всегда было элитарным и дорогостоящим промыслом. Оно требовало от мастериц аккуратности, неимоверного терпения и, будем честны, железного здоровья. Неспешность и ювелирность работы делали кружева весьма дорогим удовольствием. Вот и получалось, что для того, чтобы украшать свою жизнь кружевом, нужно иметь либо искусные руки, либо большие деньги. Однако всемирный технический прогресс положил конец этой избранности — с появлением станков рынок наводнили дешевые кружева машинного плетения. И к 20-м годам XX века кружевной промысел почти повсеместно пришел в упадок. Помимо механизации процесса была еще одна причина — в моду входила практичная одежда, «без излишеств», а кружевам оставалось украшать разве что нижнее белье. И все же изысканному ажуру не суждено было кануть в Лету. Сегодня многие знаменитые марки кружев делаются машинным способом, что, впрочем, не мешает им по-прежнему быть элитными и дорогостоящими. Производители гордятся бережно сохраненными традициями и грамотно внедренными инновациями. Известны случаи, когда на фабриках нарочно используют антикварные станки, сделанные еще в позапрошлом веке. Контроль качества при этом осуществляется только вручную. Весь возможный брак штопальщицы искусно скрывают таким образом, что от него не остается и следа. Сегодня французские кружева переживают новый виток популярности — модные Дома заказывают его для создания новых коллекций, а знаменитости охотно выходят замуж в кружевах шантильи или валансьен.

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства объявил 2016 год Годом кружева. По словам Елены Титовой, директора музея, «русские кружева XVIII–ХХI веков не имеют аналогов в мировой практике, технике их изготовления, особенностях построения орнаментов, развитии сюжетов». С 26 марта в ВМДПНИ откроется выставка «Кружево напоказ». В проекте принимают участие Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей-заповедник «Царицыно», Московский музей-усадьба «Останкино», Музей В.А.Тропинина, Московский музей дизайна и другие крупные музеи, а также галерея «Три века» и Alexandre Vassiliev Foundation

Ольга Берг. Из серии Legionary. Кружевоплетение на коклюшках, вышивка, жемчуг Swarovski. Фото Ильи Федорова. Собственность автора

«Круживо сажено, низано жемчугом», «кружева низаны перьями», «круживо с пухом и с горностаем», «волоченое золото и серебро немецкое», «сканое и пряденое с шелком» — первые кружева, появившиеся в России, были предметом роскоши, ими украшали царскую одежду, церковные атрибуты и облачение. Сохранилось описание выходов Ивана Грозного : уже в XVI веке его «ферезь», то есть платье, украшали «кружево немецкое, золото, зубцы». В те времена немецким называли все иностранное: кружево было привозным. Мода на него пришла в Россию из Западной Европы, где сначала в Италии, а затем во Фландрии начали плести драгоценные ткани. Кружева ввозились через Архангельск, причем на вес. Дошли записи о том, как в 1672 году ввезли «два пуда и восемь фунтов золотых и серебряных кружев и галунов и два ларя с золотыми и серебряными кружевами из Голландии».

Технологии

Сколочное, сцепное, численное

Хотя на Западе развивались два типа производства кружев — шитое иглой и плетеное на коклюшках, в России прижилось только коклюшечное. На деревянные катушки наматывали нити, за счет их переплетения и получали различные узоры.
Самым распространенным кружевом считалось сколочное, от слова «сколок», то есть заранее наколотый узор. Этот тип кружев был известен уже в XVII веке. У сколочного кружева ровное очертание краев с мелкими зубчиками, или фестонами. Его отличительная черта — мелкая сетка, служащая фоном, на котором расположен основной рисунок. Сколочное кружево плели практически во всех русских губерниях. Самым трудоемким и тонким считается многопарное сколочное кружево: в его плетении задействовано много пар коклюшек, число которых доходило до нескольких сотен. Другой распространенный вид — сцепное кружево. Оно выплеталось частями, также по сколку, а затем эти части соединялись с помощью тамбурного крючка. Рисунок выполнялся вилюшкой — одним из основных элемен-тов кружевоплетения. Повороты вилюшки скрепляются сцепом — часто отдельным соединением, не образующим сетку. Сцепное кружево называли «русским гипюром».

В крестьянской среде самым популярным типом кружев было численное. Оно выплеталось без сколка, то есть без предварительного рисунка. Численное кружево считается самым старинным. Его плетение основано на повторении одного и того же рисунка посредством счета ниток. Узоры численного кружева были заимствованы из народных вышивок, оно было цветным. Каждая мастерица следовала собственной фантазии, не копируя образцы других.

Золотно-серебряное кружево

Первые кружева были драгоценными не только в переносном смысле: кружево плели из пряденого золота и серебра, шелковой нити, обмотанной тончайшей проволочкой из драгоценного металла — канителью. В XVII-XVIII веках золотно-серебряное кружево носили только на праздничной одежде. Один аршин (чуть более 70 см) такого кружева стоил 18-20 золотых руб., что было баснословной суммой. Более дешевое мишурное кружево изготовляли из позолоченной или посеребренной меди, его носили в основном крестьяне.

Расцвет металлического кружева пришелся на XVIII век, когда оно стало доступно не только знати. Основным двигателем кружевного прогресса была мода. Пышные наряды эпохи барокко прекрасно сочетались с драгоценными кружевами, которые ценились, как бриллианты: и те и другие было запрещено носить во время траура. Екатерина II издала указ и о ширине кружев: она не должна была превышать 9 см. В конце XVIII века модницы украшали свои платья аграмантом — кружевной полоской на рукавах и подолах. Волнистая полоса аграманта блистает на платье Натальи Семеновны Борщовой на портрете работы Дмитрия Левицкого (1776).

В XVIII веке кружево высту-пает не только в качестве отделки — из него плетут роскошные туалеты. Только царственные особы могли позволить себе кружевные мантии. Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина II надевали такие мантии в дни коронации. Правда, эти одеяния от-кутюр все же были западного происхождения. Кружевами украшали и головные уборы. В XVIII веке был популярен фонтанж — высокий головной убор, декорированный гипюром в два ряда. Баронесса Мария Яковлевна Строганова , вдова русского промышленника Григория Дмитриевича Строганова , изображена художником Романом Никитиным как раз в фонтанже. Причем кружевной чепец, модный на Западе в XVII веке, у Строгановой значительно обрусел и напоминает кокошник.

Нитяные кружева

На смену металлическим кружевам барокко приходят более демократичные из шелка и льна, а затем и хлопчатобумажной нити. Пышные орнаменты уступают место более легким и гибким, в которых рокайльные завитки, цветы и гирлянды свободно располагаются на фоне сетки тонкого тюля. Металлическую нить использовали до конца XVIII века, в особо торжественных случаях выплетая кружево из серебряных нитей с белым и цветным шелком, а жемчуг заменяли стеклярусом.
В начале ХVIII века нитяные кружева все еще покупают в западноевропейских странах, однако фламандские, бельгийские и французские кружева стоили целые состояния, что подстегнуло собственное производство.

В России плести кружева начали в XVII веке. В московской Мастеровой палате, обслуживавшей царский двор, в 1675 году трудилось десять кружевниц. Изначально за образец брали иностранные рисунки, но вскоре появились и свои художники при дворе. Да и сама царевна Ирина , сестра Алексея Михайловича , была не чужда рукоделию: сохранилось 15 принадлежавших ей костяных коклюшек. В самые дорогие кружева вплетали драгоценные камни. Так, у полотенца, подаренного царицей Прасковьей Федоровной , супругой Ивана V , патриарху Адриану в 1696 году, контуры цветочных узоров вышиты жемчугом, а в цветы и листья вплетены сверленые изумруды.

Кружева вскоре стали носить и высшие сословия — дворяне, бояре и купцы тратили на них немалые деньги. Причем кружевами украшали не только платье, но и шубы, обивку карет, завесы, пологи и даже конские чепраки.

По легенде Петр I вывез 30 брабантских мастериц в Новодевичий монастырь для обучения 250 девочек-сирот. Можно сказать, что с этого момента в России началась настоящая история кружев. Русские кружевницы быстро освоили заграничные «малины» и «валансьены». Причем нередко отечественные кружева продавали как импортные, чтобы увеличить их стоимость. При дворянских и помещичьих усадьбах открылись кружевные мастерские, в которых работали крепостные. Плели кружева и свободные горожанки. Постепенно начинают возникать различные школы кружевоплетения, прежде всего в Вологде, Ельце, Ростове, Рязани, Галиче. Наши мастерицы плели и исконно русские узоры: птица сирин, павы, двуглавые орлы, грифоны — эти архетипические мотивы были заимствованы из народных вышивок и резьбы. А уже в первой половине XIX века открылись первые кружевные мануфактуры.

Кружева прижились не только в женском, но и в мужском костюме. С середины XVIII века мужские рубашки отделываются кружевом на рукавах и воротнике. На портрете Николая Тишинина (1755) работы Ивана Вишнякова можно увидеть пример «венчального» мужского платья с кружевными галстуком, манжетами и оборками сюртука. Постепенно нитяными кружевами начинают украшать сюртуки и даже треуголки, как на портрете будущей императрицы, а тогда великой княгини Екатерины Алексеевны (1740-е) работы Георга Гроота .

Чуть позже пришла мода на кружевные накидки с воротниками, которые завязывались лентами под подбородком, их носили с чепцом. В 1830-1840-е приобретают популярность большие кружевные шарфы и шали. Они стоили баснословно дорого и часто заменялись вышитыми по тюлю, как у невесты с картины Павла Федотова Сватовство майора (1848).

Весь XIX век носили кружевные воротники, их фасоны довольно быстро менялись. В конце столетия вошли в моду предметы туалета, целиком выплетенные из кружева: туники, пальто, юбки, жакеты. В эпоху модерна на пике моды оказались черные кружева «шантильи», из которых не только шили платья, такие как на портрете Евфимии Носовой (1911) работы Константина Сомова , но и делали перчатки, веера и зонтики.

В конце XIX века «русские гипюры» начинают ценить в Европе. На Всемирной выставке в Вене в 1873 году елецкие кружева получили высокую оценку экспертов. К началу ХХ века в 17 губерниях работало уже 100 тыс. мастериц. Открываются школы кружевниц, куда приезжают учиться девушки со всей страны, чтобы потом организовать мастерские в своих родных местах. Самой известной из них стала Мариинская школа, основанная в 1883 году в Петербурге. Школе покровительствовала сама императрица Мария Федоровна , супруга Александра III ; сюда принимались ученицы с выплатой стипендии, обеспечением жильем и питанием.

Крепостные с коклюшками

К середине XVIII века у многих состоятельных помещиков имелись свои мастерские с крепостными кружевницами. Карта распространения кружевного промысла охватывала практически всю европейскую часть России. Труд крепостной мастерицы был отнюдь не легким. Девочек отдавали обучаться ремеслу с 5-6 лет, а в 11 они уже плели взрослые заказы. Рабочий день кружевницы длился по 10-12 часов. Плетеи довольно рано теряли остроту зрения, после чего им даровали вольную. Крепостная мастерица не могла распоряжаться даже своей личной жизнью: помещицы бдительно следили за судьбой лучших кружевниц, не позволяя им выходить замуж.

Одновременно работали и вольные мастерицы, причем именно их кружева считаются наиболее качественными. А после отмены крепостного права значительно пополнились ряды профессиональных кружевниц, работавших на заказ. Хотя кружева были предметом роскоши, их производство не приносило сверхприбыли самим плетеям. В конце XIX века кружевница, плетущая дешевые мерные кружева, могла заработать 6 коп. в день. За плетение более качественных кружев можно было получить 12 коп., но и на эти деньги было сложно существовать. Мастерицы работали до 16 часов в день, чтобы свести концы с концами, но даже лучшие из них зарабатывали не более 10 руб. в месяц. Оплата квартиры в месяц составляла 3 руб., на чай и сахар тратили 1 руб. 50 коп., 6 руб. 50 коп. оставалось на пищу и одежду. Большая часть дохода доставалась перекупщикам. Если кружевница продавала десяток аршин узкого кружева за 15 коп., то скупщица перепродавала его в магазин за 30 коп., а магазин доводил цену до 40 коп. и дороже. В итоге цена кружева вырастала более чем вдвое.

Наколка головная. 1870-1890-е. Орловская губ., Елец

Кружевной промысел был мощно поддержан советской властью как проявление народного творчества. Уже в 1917 году началось образование промысловой кооперации, а вскоре появились и артели. Если в 1919 году в 93 организациях Вологодской губернии состояло 5 тыс. кружевниц, то через год их было уже свыше 42 тыс. Первые профессиональные школы открылись в Вологде, Ельце и Советске (бывшей Кукарке). Кружевниц стало выпускать и Московское художественно-промышленное училище имени Калинина.

В середине 1920-х годов советские кружевницы плели товар на экспорт. Благодаря участию в международных выставках русские кружева, созданные вручную, ценили за границей, где в XX веке машинный труд почти вытеснил ручной. В 1925 году на Всемирной выставке в Париже вологодские кружевницы получили золотую медаль, а в 1937-м — Гран-при. Там же золотой медалью наградили елецкие кружева, а рязанские — почетным дипломом.

Панно К. Е. Ворошилов. 1931. Елец. Из собрания ВМДПНИ

В 1930-е государство серьезно взялось за ремесла, организовав целые институты, занимающиеся вопросами народного творчества. В 1932 году открылся НИИ художественной промышленности, объединивший художников, технологов, экономистов и научных сотрудников, в том числе работавших с кружевами. В 1935-м при Вологодском, Елецком и Рязанском промысловых союзах были организованы художественные лаборатории, куда вошли художники, техники-копировщики и опытные плетеи. Рисунки-сколки начали печатать в промыш-лен-ных мас-штабах.

В 1960 году промысловая кооперация была ликвидирована. На место артелей приходят комбинаты и фабрики. Крупнейшая — «Снежинка» — была создана в Вологде. В Ельце открылся комбинат «Елецкие кружева», в Кирове — Кировская фабрика кружевных изделий имени 8 Марта, в Михайлове — артель «Труженица». И хотя там было введено машинное производство, параллельно сохранялся и ручной труд в надомной форме. Мастерицы начинают плести тематические панно, чаще всего к юбилеям или ключевым событиям. В 1930-е годы в кружевах появляются изображения аэропланов, парашютов, дирижаблей и даже буденновских конников. Советские кружевницы творят невозможное, выполняя даже кружевные портреты Сталина, Ворошилова . Экзотикой сегодня выглядит агитационное кружево, например, с девушкой-трактористкой и крестьянином с сохой. На Всесоюзной сельскохозяйственной выставке был показан кружевной диптих 1939-1940 годов, одна часть которого представляла карту Кировской области с изображением злаков, овощей и домашних животных, другое панно — свиток с полем льна, на котором в восьмиугольниках были показаны флора и фауна.

В 1960-е годы в кружевах развивается тема космоса: кружевные ракеты, спутники, космонавты. Над космическими панно в это время работает выдающаяся художница Анна Кораблева ; ее Русские мотивы завоевали Гран-при Всемирной выставки в Брюсселе. Советские панно этих лет нередко достигали гигантских размеров: 3, 4 и даже 6 м в длину; над ними трудилось множество мастериц.

А. А. Кораблева. Панно. 1965. Вологда. Из собрания ВМДПНИ

И снова роскошь

После распада СССР самое большое производство сохранилось в Вологде: фабрика «Снежинка» здравствует до сих пор. Действуют и фабрика «Труженица» в Михайлове, и «Елецкие кружева». Мастерицы выплетают воротники, скатерти, кружево для белья, сувенирную продукцию. Цены на рукотворные кружева остаются чрезвычайно высокими. Цена на салфетку и воротник может доходить до 10 тыс. руб., жакеты, пелерины стоят до 200 тыс. руб., манто — более 200 тыс. руб., шуба — около 500 тыс. руб. Кружева все более относятся к сфере моды, чем искусства. Не зря модные дома представляют коллекции, в которых кружева снова начали играть ведущую роль.

Центры русского кружева-

Вологда: белые звездочки

Вологда — один из крупнейших российских центров плетения кружева. Вологодским часто называлось русское кружево вообще. Начало промысла отсчитывают с 1820 года, когда помещица Засецкая организовала в селе Ковырино крепостную мастерскую, где плели тончайшее кружево для отделки платьев и белья, изначально взяв за образец иностранные узоры.

Вологодские мастерицы создали большое количество уникальных орнаментов. На их развитие большое влияние оказали узоры резьбы по дереву и старинные вышивки, особенно ажурная вышивка «вологодское стекло» со «снежинками» и «паучками» на сквозных фонах. «Меленка», «ключики», «черепашка», «веерок», «фарфорики», «гусиные лапки», «морозы», «звездочки», «устьянская терка» — вологодские узоры имели колоритные названия. Если обычное русское кружево было в основном цветным, в Вологде преобладали белые кружева.

В 1840-х годах вологодская кружевница Анфия Брянцева изобрела своеобразную технику плетения, которая получила название «вологодский манер». По наитию она воспроизвела сцепное кружево, копируя попавший ей в руки образец, заменив «густые города» численной техники на сквозную решетку. Ее дочь Софья стала «первой кружевницей Вологды», а в 1840-1860-х годах вместе с матерью открыла школу кружевниц, выучив за все время ее существования 800 человек.

Со строительством в конце XIX века железной дороги, связавшей Вологду с Ярославлем, а затем и с Петербургом, появляются новые возможности для расширения промысла. Если в 1893 году в Вологде работало 4 тыс. мастериц, то в 1912-м их численность доходила до 40 тыс., что составляло 40% всех кружевниц России.

Балахна: красные розы

В Балахне, расположенной в Нижегородской области на берегу Волги, кружевной промысел возник с появлением в России в XVIII веке нитяного кружева. Здесь создали его особый вид — «балахонский манер», в котором были переработаны традиции бельгийского и французского кружева. Своеобразность «балахонского манера» заключалась в контрасте легких тюлевых решеток и пышных узоров в виде букетов из цветов и листьев, плодов граната и гроздьев винограда. Орнамент почти всегда очерчен толстой шелковой нитью, сканью. В одном изделии могло сочетаться несколько видов решеток, благодаря чему достигался особый эффект игры светотени. Тончайшее балахнинское кружево плелось в многопарной технике, число коклюшек порой доходило до 300 пар.

Самый известный рисунок — «балахонская роза». Шелковые косынки с узорами из виноградных гроздьев, ажурные шарфы, платья из кремового и черного шелка очень ценились в России и за границей. Балахнинские кружева сравнивали с самыми дорогими брабантскими, не зря их носили даже монархи. Причем не только Екатерина II заказывала мастерицам шелковые кружева с красными розами, но и свадебное платье английской королевы Виктории было отделано балахнинскими кружевами.

В XIX веке кружевоплетением занималась половина всего женского населения Балахны и окрестных деревень. Однако из-за дороговизны шелка уже в начале XX века кружевной промысел в Балахне постепенно начал угасать.

Аграманты и край. Первая половина XVIII в. Место исполнения неизвестно

Елец: гречишка и валансьен

Самым ранним образцом елецкого кружева считается плетеное из серебряной нити полотно, обнаруженное в 1990-х годах в ходе археологических раскопок. Надпись на нем «сей плат сшита диаконова дочь Александра Иванова 1801 года» указывает на то, что уже в начале XIX века в Ельце плели кружева. Однако официальной датой рождения кружевного промысла здесь считается 1813 год, когда в имении князя Куракина была создана первая мастерская с 80 кружевницами. Постепенно в промысел были вовлечены все более широкие слои населения: кружева плели государственные крестьяне, мещане, монахини Знаменского монастыря. Первоначально рисунки приходили из Вологды, откуда их привозили скупщицы кружев, ставшие основными заказчиками.

В Ельце плели сложнейшее многопарное кружево, которое требовало нескольких сотен коклюшек. Его изготавливали как из разноцветных шелковых, так и из хлопчатобумажных нитей. В особых заказах использовалась канитель, золотые и серебряные нити.

В елецком кружеве встречаются оригинальные узоры «гречишка», «жемчужка», «паучки», «вороний глаз», «павлинка», «речёнка». Елецкое кружево обычно было белого, реже — черного цвета. Иногда вводилась цветная скань.

В конце XIX века в Ельце возник и особый род тонкого бельевого кружева — «русский валансьен». Спрос на него был столь велик, что его не успевали выплетать. «Елецкий валансьон», как его еще называли, продавали и за границу. Считалось, что елецкий вид не хуже французского, однако имел ряд отличий. Во французском валансьене фон и узор выплетен одинаково тонкими нитями — в елецких кружевах контур узора обводился толстой нитью, да и фоновые сетки были более разнообразны.

В 1880 году в Ельце насчитывалось 10 тыс. кружевниц, в 1912-м — 30 тыс. До Первой мировой этот город занимал первое место в России по объему производства кружев, и только с началом войны промысел пришел в упадок.

Калязин, Торжок: сыпчатое

Считается, что в Калязине раньше, чем в других городах, возник кружевной промысел: уже в конце XVII века здесь плели кружева на продажу. В концу XIX века в городе насчитывалось 2 тыс. мастериц, большинство из которых были мещанками. В Калязине плели 20 оригинальных узоров, одним из самых ранних считается «старорусский калязинский» — сетчатый геометрический орнамент. Также был популярен узор «сыпчатое» — цепочка из косых клеток с разными наполнениями из рисунков «паучки», «пять дырочек», «денежки». Плели и тюлевое кружево с цветочными орнаментами, сходными с елецкими. Один из самых типичных калязинских узоров состоял из цветка семилистника и птиц по краям — в XVIII веке его плели без сколка. Калязинский тип сцепного кружева использовали для подзоров и декоративных полотенец. В ход шел не только лен, но и цветные шелка и металлическая пряжа. В соседнем Торжке развивался оригинальный тип сцепного кружева, мотивы которого происходили из традиционных сюжетов местного двустороннего шитья. Женские фигуры, держащие поводья коней, олицетворяли мать-землю и посланников солнца, иногда они чередовались с изображением кораблей и двуглавых орлов.

Конец полотенца. Середина XIX в. Тверская губ., Торжок

Рязань, Михайлов: вавилоны

В Рязанской губернии сложилось несколько типов кружев, самыми оригинальными из которых были рязанское и михайловское. В самой Рязани плели тонкое многопарное кружево. Наиболее известные узоры — «травчатое», «ветка травчатая» и «ветка с виноградом». Здесь плели как растительные узоры, так и геометрические, были популярны и зооморфные мотивы — павы и двуглавые орлы. В XVIII-XIX веках использовали цветные льняные и шелковые нити с шелковой и золотно-серебряной сканью.

Однако самое оригинальное кружево сложилось в городе Михайлов и его окрестностях. В 1820-1840-е годы тут стала преобладать сцепная техника, которую называли «выкладывать вавилоны». Этими «вавилонами» обрисовывались кусты, деревья, птицы, фигуры львов и других зверей, фантастические животные, включая птицу сирин.

Но самым распространенным типом кружев все же было численное. Его до сих пор называют «михайловским». В михайловском численном кружеве, плетеном без сколка, проявился народный вкус во всем своеобразии. Для его плетения использовали всего десять пар коклюшек, что значительно упрощало технику. Михайловское кружево было многоцветным, ярким, жизнерадостным. Во второй половине XIX века его вывозят за границу — в Турцию и Иран, а также в столицы, Петербург и Москву, где вошел в моду неорусский стиль. В 1880 году насчитывалось 2 тыс. михайловских кружевниц, в 1912-м — уже 10 тыс.

Введение

Кружевоплетение – это художественный вид прикладного искусства, часть русского народного промысла, это ручная работа, которой хоть и не легко овладеть, но она доставляет людям разных возрастов творческое наслаждение.

Техника плетения кружев не так уж и проста, однако изучение кружевоплетения все-таки не представляет больших трудностей. Работа эта требует к себе, прежде всего, внимания, упорства, аккуратности, кропотливого труда и усидчивости – главное – любовь к искусству кружевоплетения.

I .1. Национальные традиции кружевоплетения

Вязание существует издавна, с библейских времён. Оно было известно ещё до того, как ирландские рыбаки начали кутаться в тёплые вязанные свитера.

Первое упоминание о русском кружеве относится к XIII веку: летописец Ипатьевской летописи сообщает о событии произошедшим в 1252 году, когда венгерский король встретился с князем Даниилом Галицким; и здесь летописец подробно описывает одежду князя, где упоминает, что он был одет в кожух, который был обшит золотыми плоскими кружевами.

Вначале кружево было доступно только особому кругу людей - богатому, зажиточному населению. Подтверждением этому, сообщение в одной из летописей XIII века: князь Владимир Галицкий, умерший в 1288 году, перед погребением был увит кружевом.

Первое кружево на Руси плелось тесьмой, лентой, которой обшивали, украшали одежду. Отсюда и стала происходить версия – почему нитяное плетённое украшение получило название «кружево»: в старину одежда и предметы бытового употребления по концам украшались узорной вышивкой и плетением – «окружением», узор кружился. Отсюда возникло слово «кружево». Такое предположение весьма вероятно.

Судя по сохранившимся образцам кружев XV века, они плелись из золотых и серебряных нитей сцеплением ромбов на сетке; такие кружева были прямыми, лишь с маленькими зубчиками по краям.

Кружев, относящихся к XVI веку, не сохранилось, но, по имеющимся кратким сведениям, они употреблялись для украшения кожухов и были сажены жемчугом. При этом если богатые женщины делали кружево из серебряных и золотых нитей и украшали его жемчугом, то крестьянки украшали жемчугом кружево, сделанное из простых нитей.

Особенно богат кружевом был XVII век. В этом веке, в России производились разнообразные сорта кружев. Кружевом считались ювелирные украшения из металлических (серебряных и золотых) прутьев. Таким кружевом был украшен трон Ивана и Петра (будущего Петра I), изготовленный около 1684 года: трон был обит золотым кованым кружевом.

Кружева не только покупались в «рядах» у иноземных купцов, но и изготовлялись специальные станки, имелись специальные мастера и художники (знаменщики), которые составляли рисунки кружев. Для изготовления металлических кружев в Москве был заведён стан для волочения золота и серебра и основана фабрика по производству металлических нитей.

Таким образом, кружевоплетение получало всё большую популярность в Российском государстве и уже к XVIII веку русское кружевоплетение выделяется в самостоятельную отрасль народного прикладного искусства.

С момента появления кружева оно стало очень популярным на Руси. В русском кружеве преобладают чисто русские национальные узоры, фантастические, геометрические и растительные орнаменты.

Приблизительно в таком же стиле плелось кружево XVII - XIX веков. При царском дворе кружева пользовались исключительно большим спросом. Они употреблялись для украшения головных уборов, верхней одежды, занавесей, тронов и сидений, шкатулок и ящиков, чулок и женской обуви. В это время в России появляется новый вид кружева, который заслужил своё почётное место при императорском дворе, - нитяное кружево с шёлком. К тому же меняется само понятие «кружево»: если в прошлые века кружевами считались самые разнообразные отделки, то в XVIII веке кружевом называлось только плетение из шёлка, бумажных и металлических нитей. Все прочие кованые отделки стали именоваться галунами и позументами.

Так мужской и женский костюм начала XVIII века обильно украшался кружевом из металлических нитей, оно играло большую роль в декоре костюма того времени. Наряду с привозным с Запада, использовали и русские кружева. Значительное количество их в XVIII веке поставляли монастыри. Особо славились работы мастеров Страстного и Ивановского монастырей в Москве. Ассортимент плетёных кружев был очень богат. Ко двору поставляли кружева, плетённые изо льна и шёлковых нитей, наряду с простыми белыми и чёрными, серебряные с белым шелком, золотые с битью, серебряные с фиолетовым шёлком и даже кружева со стеклярусом.

В начале XIX века в связи с распространением стиля ампир, когда женщины одевались в платья из тончайшей ткани, с большими декольте и маленькими рукавами-фонариками, большую популярность получили шали. И в сегодняшнее время шаль не утратила своего значения. Это изысканное ажурное чудо мгновенно преобразует наряд и нежно согреет в холодное время года. Романтично и женственно!

В течение всего XIX века и в начале XX века кружево было одним из основных средств украшения женского платья, костюмы этого времени отличались оригинальностью использования кружева: парадное платье императрицы Александры Фёдоровны.

I .2. Шали в России

Первоначально в Россию шали привозили с Востока, а уже в первые годы XIX века их начинают производить в Европе и в России. Шали ткали нитью из пуха тибетских коз и сайгаков, прядённой тоньше волоса. Это была сложная техника двухстороннего ткачества, при которой лицевая сторона и оборотная абсолютно совпадали. Центральная часть могла быть гладкой – белой, голубой, красной, либо составлялась из ярких полос, разделённых узкими лентами растительного узора. Кайма – из пышного цветного орнамента ткалась отдельно. Яркие и красочные, эти замечательные шали поражали современников богатством орнаментальных форм и виртуозностью исполнения и придавали особую привлекательность костюмам той поры. Они получили большую известность и неоднократно отличались медалями на художественно–промышленных выставках в России. Ценились эти шали очень дорого, иногда по нескольку тысяч рублей, и были доступны немногим.

Известен такой факт: когда один известный писатель XIX века, живший в России, чтобы купить своей жене шаль в подарок продал один из своих домов.

II . Способы вывязывания изделий

II .1. Техника вязания крючком

Вязание крючком – это вид рукоделия с многогранной техникой. Крючком можно связать самые разнообразные вещи – и толстые свитера, и тонкие кружева. Работу очень просто взять с собой в дорогу, так как для неё требуется всего на всего крючок и клубок ниток. Как и при вязании спицами, изделие вяжут из ниток, но работают только одной «иглой» и каждая очередная петля «заканчивает» вязание. Большими крючками и толстыми нитками можно вязать шляпки и свитера, а маленьким крючком и тоненькими нитками можно делать такую филигранную работу, которая будет соперничать с плетёнными кружевами.

Можно связать комплект салфеток достаточно оригинальных по внешнему виду и в технике исполнения: состоит он из мотивов квадратов, обвязанных по кругу. Геометрический рисунок очень прост в исполнении. Используя его, можно связать не только салфетки под каждого гостя, но и столовую дорожку, скатерть и даже покрывало.

В такой же технике – вязание изделий из отдельных мотивов – можно связать и шаль.

Вязание крючком – древнейший вид рукоделия, известный во всех странах. Почти все из них вяжутся по кругу, от центра, за исключением некоторых: зелёная салфетка вяжется по горизонтали, а затем обвязывается по кругу. Эта салфетка связана в технике филе. Сетки филе образуются путём чередования воздушных петель и столбиков с накидами. Чередование пустых и заполненных клеток образует узор.

II .3. Вологодское кружево

С годами из простых приёмов искусные кружевницы придумали интереснейшие узоры, характерные для определённой деревни или местности, а со временем женщины стали плести кружево и на продажу. Как, например, это связано с историей вологодского кружева, которое плетётся при помощи коклюшек.

Кофта изготовлена в конце XIX века для девушки из купеческой семьи Тамбовской губернии. «Пыльник» выполнен в технике вологодского кружева, которое было очень модно, популярно во второй половине XIX – начале XX веков. Первые сведения о появлении такого кружева относятся к началу XVIII века, когда вологодская помещица Засецкая по примеру других помещиков задумала организовать производство кружев в своём имении, недалеко от Вологды. Засецкая была большой любительницей всякого рода женских рукоделий. Особенно ей нравилось плетёное кружево, и она решила завести плетение кружев в своём поместье, для чего использовала крепостных девушек, которых отправляла в соседнюю губернию для обучения мастерству кружевоплетения. На протяжении всего XVIII - XIX столетий мастерские по производству вологодского кружева то появлялись, то прекращали свою деятельность, так как основатели этого дела часто терпели убытки. Но вологодское кружево было настолько популярно в России, что это распространилось и за пределы России: из Лондона и Парижа поступали заказы на изготовление этого кружева.

И сегодняшние мастерицы продолжают традиции русского кружевоплетения, которое напоминает старинное плетёное кружево наших бабушек, - кружево в технике фриволите изготавливается при помощи одного или нескольких челноков, наложением узлов. Кружево фриволите можно плести в любых условиях: дома перед телевизором, в вагоне поезда, на отдыхе у речки. Простота и доступность технологии в сочетании с высоким качеством изделий привлекают многих рукодельниц и никого не оставляют равнодушным.

III .1 . Назначение кружевных изделий: салфетки, сувениры

В настоящее время кружево стало особенно универсальным: при помощи клубка ниток и крючка можно изготовить даже сувениры, украсив их ажурным узором или затейливым рисунком вязки, который не так сложен, как кажется на первый взгляд.

Таким образом, кружевом украшают одежду или отделывают предметы домашнего обихода. Техника кружевоплетения постоянно совершенствуется. При имеющемся сегодня богатом выборе изысканных моделей и разнообразии ниток не удивительно, что вязание крючком, коклюшками, челноком, остаётся для многих любимым занятием.

Украсить одежду, дом можно своими руками, связав покрывало, шторы, салфетки, которые выглядят, как лёгкая паутинка на столе, или, связав вазы и накрахмалив, придать им нужную форму. Такие прекрасные вещи могут украсить и наполнить дом светом и теплом.

Заключение

Такие вещи, созданные своими руками, всегда будут уникальными, и будут нести тепло и уют в тот дом, для которого они предназначены. Самое ценное в кружевоплетении заключается в том, что оно сохранило в себе традиции, преемственность и бытовую полезность самого кружева. Народ не рассматривает кружево, как малопригодное бытовое украшение, а видит в нём необходимую принадлежность, украшающую наш быт.

Прикладное искусство, созданное талантливыми народными мастерами, всегда выражал лучшие стремления, чаяния и черты характера русского народа: мужество и стойкость, любовь и признательность Родине, пытливый ум и художественную одарённость.

Елена Краснова.